CIVIS ROMANUS SUM

ROMA CURIOSA: IL PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO ALL'EUR

2012-01-13T21:35:00.000+01:00

Uno dei ricordi più belli della mia infanzia è legato a quando… guidavo l’automobile !

No, non temete, non sono impazzito, non mi sto vantando di fenomenali doti precoci né, tantomeno, di aver commesso atti da codice penale.

Mi riferisco a quando, durante il tempo delle scuole elementari, guidai le automobiline al Parco Scuola del Traffico di Roma, all’EUR.

Eh si perché una delle attività esterne che la mia scuola organizzò (vi parlo dei primi anni '70) riguardò proprio un corso di educazione stradale presso il suddetto parco, con tanto di lezioni didattiche sulla segnaletica e sul comportamento da tenere in strada (sia da pedone che da guidatore di automobili o motorini), tanto nel parco del traffico quanto, poi, nella vita reale.

Questo parco scuola romano (ma ce n'è uno anche a Bari, altrettanto bello), i cui insegnamenti sono indirizzati a bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, è stato creato nel 1964 dalla S.I.C.E.S. srl (Società Italiana Centri Educazione Stradale) ed è costituito da un tracciato in scala (con tanto di minidistributore di benzina) che simula strade cittadine ed addirittura un’autostrada (quanto sognavo già a quell’età di scorrazzarci!) dove tutto è simile alla realtà quotidiana.

Il tracciato del Parco Scuola del Traffico di Bari

Nelle sale della struttura i bambini imparano da anni le norme stradali grazie agli istruttori del parco ed il loro grado di apprendimento viene poi verificato, in pratica, sul tracciato stradale appositamente creato. In questo modo, pur nella dimensione ridotta dei bambini, si prova la sensazione di trovarsi immersi nel traffico cittadino “dei grandi” ed a comportarsi di conseguenza, rispettando fin dalla tenera età le norme di comportamento stradale.

Come dicevo il Parco Scuola del Traffico è composto dal tracciato stradale in scala, per svolgere lezioni di guida pratica, da un'aula per la proiezione di filmati di educazione stradale e per le esercitazioni teoriche (necessarie per guidare poi nel circuito), da una officina meccanica, dove avviene la riparazione delle miniautovetture con motore a scoppio ed elettriche, e da un ufficio per la consulenza e progettazione circa l'educazione stradale.

Molto interessante è anche l’iniziativa itinerante dei "Parchi Scuola Mobile”, un'opportunità che la S.I.C.E.S. offre per promuovere l'educazione stradale dei giovani. Nello spazio prestabilito (un campo sportivo, una piazza, un parcheggio...) viene allestita un'area attrezzata di segnaletica, semafori, strisce pedonali, rotatorie dove i ragazzi possono vivere un'esperienza di educazione stradale sulle minivetture e sui ciclomotori in relazione alla loro età. Il bello è che i Parchi Scuola Mobile possono anche essere inseriti in manifestazioni cittadine di più giorni.

Il Parco Scuola del Traffico, come ho detto ad inizio post, attua convenzioni per scuole pubbliche e private e vi vengono svolti corsi di educazione stradale per i bambini della scuola dell'infanzia (sotto i 6 anni), della scuola primaria e secondaria di I grado (dai 6 ai 12 anni) e corsi per la guida di ciclomotori (oltre i 12 anni).

Le automobiline funzionano a gettone, il cui costo di 1 € da diritto a 4 minuti di guida sul circuito rosso. I bimbi con meno di 6 anni possono guidare soltanto sulla “Pista Rossa”; per i bambini con più di 6 anni le prime tre lezioni sono obbligatorie sul circuito esterno a senso unico (assistiti da un istruttore) e soltanto dopo queste prime lezioni possono sostenere l’esame (colloquiale su nozioni inerenti la segnaletica stradale) per conseguire il “Patentino di Grado A” che consente la guida sul circuito a doppio senso di marcia, dove quindi si dovrà ottenere o dare la precedenza agli altri “automobilisti” mettendo in pratica quando imparato nelle lezioni teoriche (ricordo ancora la terrificante “voce dell’istruttore”, che ci seguiva dalla torre di controllo del circuito, e che ci ammoniva, attraverso gli altoparlanti, se avevamo commesso un errore: “Auto 25 devi dare la precedenza alle vetture che all’incrocio arrivano da destra”, “Auto 6: in questo incrocio tu hai il diritto di precedenza”…una sorta di “Grande Fratello automobilistico”).

Dopo cinque lezioni di guida “urbana” si può accedere all’”autostrada”: un lungo tratto a due corsie e senza incroci… una vera e propria prateria dove poter provare l’ebbrezza della velocità pura (circa 15 km orari !!!!).

Il bello è che dopo le lezioni obbligatorie, che avvengono generalmente con la convenzione scolastica, ci si può tesserare (sottoscrivendo un’iscrizione vitalizia di soli 5,00€) ed ottenere un “foglio rosa” ed un vero e proprio libretto di guida in cui verranno registrate tutte le nostre guide libere (ovviamente costringendo i nostri genitori a portarci al Parco del Traffico il sabato o la domenica mattina).

Ma la cosa veramente spettacolare del Parco Scuola del Traffico sono le automobili in miniatura: dei veri e propri gioielli creati da Giancarlo Riposati Spurio. Io ricordo in particolare le mini Alfa Romeo o la mini Spider, cui si sono affiancate, nel corso dei decenni, la mini Ferrari e la mini Smart (per non parlare della mini Alfa Romeo della Polizia Stradale, la mini Jeep dei Carabinieri e quella dell’Esercito o il mini Pulmino).

Tanto per dare l’idea della meraviglia e della tecnologia di queste auto in miniatura vi riporto i dati tecnici della mini Alfa Romeo (tratti dal sito del Parco):

Motore: monocilindrico a 2 tempi - Cilindrata: 49 cc

Alesaggio: 40 mm - Corsa: 39 mm

Carburante: miscela di benzina + olio

Consumo: 2,8 lt/100 Km

Potenza: 2,8 Kw - Velocità : 10/15 Km/h

Rapporto di compressione: 8

Accensione: Elettronica

Alimentazione: a carburatore (Dell'Orto 14/12 HS)

Lubrificazione: con miscela

Avviamento: elettrico (batteria 12V-10Ah)

Sistema frenante: a disco

Raffreddamento: ad aria

Telaio: a struttura tubolare rinforzata

Trasmissione: meccanica con frizione ad espansione

Sicurezza: paraurti a resistenza progressiva

Trazione: posteriore

Interasse: 1 metro

Lunghezza: 2 m

Larghezza: 0,8 m

Altezza: 0,45 m

Capacità serbatoio benzina: 5 lt

Capacità bagagliaio: 62 c.c.

Peso a secco: 68 Kg

Diametro di sterzata: 7,20 m

Numero di posti: 2

Pneumatici: Tubeless ( 10/450 R)

Cerchi: in lega (diametro 28 cm)

In più vi possono essere installati: contachilometri, spia del carburante, indicatori di direzione, luci di posizione, luci di emergenza, proiettori anabbaglianti (il tutti con comando e spia), inversore di marcia, luci di arresto, segnalatore acustico di retromarcia, retrovisori laterali: ditemi chi non vorrebbe possederne una!

Il motto degli insegnanti del Parco Scuola del Traffico è “Buoni utenti della strada non si nasce, ma lo si può diventare” ed io devo dire grazie anche a loro se, fin da bambino, ho sviluppato amore per la guida.

Finisco il post ringraziando Daria e tutto il gentilissimo personale del parco scuola, che mi ha permesso di scattare delle fotografie per il blog e di tornare indietro di 35 anni... visto che le parole che mi vengono in mente per descrivere il parco del traffico sono solo queste: "E' un parco magico dove i bambini si sentono adulti e gli adulti tornano bambini".

S.I.C.E.S. - Società Italiana Centro Educazione Stradale

Piazza Barcellona,10 00144 Roma

Tel. 06 59.15.725 - Fax 06 59.22.399

info@parcoscuola.it

http://www.parcoscuola.it/index.html

Per informazioni 335/8186486

COMING SOON... BOOK FOR CHRISTMAS 2011

2011-12-23T15:15:00.002+01:00

FINALMENTE SIAMO ON-LINE !!!!

L'anteprima su BLURB cliccando sull'immagine qui sotto

Un libro fotografico, realizzato con l'amico e collega Alceste.
Alla scoperta di Roma oggi... e di come era un tempo.

A photo-book, made with a colleague and friend Alceste.
To discover Rome today ... and as it once was.

Un libro de fotografia, hechas con mi amigo y colega Alceste.
Descubrir Roma hoy en dia ...y como lo era antes.

Un livre de photographies, faites avec mon collègue et ami Alceste.

Découvrir Rome aujourd'hui ...et comme il était autrefois.

Ein bildband, mit meinem freund und kollegen Alceste gemacht.

Rom entdecken heute ...und wie es einmal war.

今、そしてかつてのローマを発見するために、

友人と同僚のアルチェステと一緒に作った本。

Per ora il libro è nella versione 28x33 cm (218 pagine)

e nella versione per I-pad e I-phone.
Prossimamente lo pubblicheremo nella versione 30x30 cm.

ed in quella in inglese.

E SPERO CHE PRESTO POSSA VEDERE LE ROTATIVE (abbiamo buone speranze con una grossa casa editrice nazionale) ANCHE QUEST'ALTRO VOLUME, CUI TENGO MOLTO ESSENDO UNA PROMESSA FATTA A MIO PADRE, E DA LUI A MIO NONNO...

Un libro, scritto con mio padre, dedicato alle Confraternite ed alle Corporazioni dei lavoranti artigiani di Roma, da Numa Pompilio al Fascismo, e l'origine dei nomi delle strade in cui avevano le loro botteghe.

A book, written with my father, dedicated to the fraternities and guilds of workmen artisans of Rome, Numa Pompilius to Fascism, and the origin of the names of the streets where they had their shops.

Un livre, écrit avec mon père, dédié à les confréries et à des corporations de métiers d'ouvriers de Rome, par Numa Pompilius au fascisme, et l'origine du nom des rues où ils avaient leurs boutiques.

Ein Buch, mit meinem Vater geschrieben, und Bruderschaften, die Zünfte der Handwerker von Rom, Numa Pompilius, den Faschismus und die Herkunft der Namen der Straßen, in denen sie ihre Geschäfte gewidmet.

Un libro, escrito con mi padre, acerca las cofradías dedicadas a los gremios de obreros de Roma, por Numa Pompilio al Fascismo, y el origen de los nombres de las calles donde tenían sus tiendas.

ヌーマ・ポンピリオ王の時代からファシズム時代まで続いたローマの職人の協会と組合

に、そして

職人たちの店があった通りの名前の起源に捧げて、父と一緒に書いた本。

CUCINA ROMANESCA - CROSTINO MOZZARELLA E ALICI

2011-12-18T19:15:00.000+01:00

Si sa che le cose migliori le ispira la povertà, che a sua volta acuisce l'ingegno e la fantasia. Così tanti piatti della tradizione culinaria romana sono ispirati, invero per necessità economica, da materiali poveri se non proprio (almeno una volta) di scarto, come la coratella, la coda, la trippa o altre portate preparate con il cosiddetto "quinto quarto".

E così, dopo la provatura fritta, ecco una cosa semplice semplice e veloce veloce che io ho preparato in 4 minuti grazie al microonde (ma che una volta veniva preparata sul piano in ghisa della stufa a legna o, dai più abbienti, sul camino o nel forno a legna.
Ottima come secondo piatto ma anche, magari realizzandola con tranci di ciriola o di baguette, in versione quasi finger food per antepasto.

CROSTINO DI MOZZARELLA E ALICI

INGREDIENTI (per 4 persone):
2 ciriole romane (vedi link sopra) oppure 1 baguette
(ma va anche bene del pane di Altamura)
1 fior di latte (o 1 provatura)
alicette sott'olio
pepe nero

PROCEDIMENTO: tagliare la mozzarella a fette di circa 1 centimetro e metterle da parte a scolare un po' del liquido interno; tagliare anche il pane a fette dello spessore di circa 2 centimetri.
Sulla fetta di pane disporre quella di mozzarella e, su quella, un paio di alicette (senza neanche scolarle troppo del loro olio, soprattutto se sono di buona qualità entrambi).
Una grattatina di pepe nero e ...via nel microonde (a potenza massima per 3 minuti) o nel forno (a 180° per 5/7 minuti).
Margiarle subito, fintanto che la mozzarella è filante.

CUCINA ROMANESCA: IL PANGIALLO

2011-12-13T23:36:00.004+01:00

Il Pangiallo è un dolce tipico, con le dovute varianti, di tutto il centro Italia che si prepara fin dall'antichità con la frutta secca ed il miele in occasione del Solstizio d'Inverno.

E' giallo in quanto si differenzia dal Panpepato, oltre che per il cioccolato, per la presenza di una copertura a base di zafferano, che gli da colore e relativo nome, e sta a simboleggiare il futuro avvento del nuovo sole primaverile, con la conseguente rinascita delle colture dei campi.

PANGIALLO

INGREDIENTI (per un panetto da un chilo o per due da 500 grammi):

100 gr. di uvetta sultanina
100 gr. di fichi secchi
50 gr. di mandorle
50 gr. di nocciole
50 gr. di pinoli
50 gr. di noci
75 gr. di cedro candito
75 gr. di arancia candita
50 gr. di cioccolato fondente
150 gr. di farina + un paio di cucchiai a parte
100 gr. di zucchero a velo
150 gr. di miele liquido
Mezza noce moscata grattugiata
Mezzo cucchiaio di pepe nero grattugiato

PER LA COPERTURA:

Una bustina di zafferano
Due tuorli d’uovo
Due cucchiai di farina
Un cucchiaio di zucchero a velo

PROCEDIMENTO: Tagliare in quattro ogni fico secco e mettere i tocchetti in una capace ciotola in cui avrete aggiunto gli altri ingredienti “secchi.
Amalgamare bene tutti gli ingredienti, con le mani, dopo aver aggiunto i 150 grammi di farina: questa operazione farà si che i canditi e l’uvetta, più appiccicosi, resteranno ben separati dagli altri ingredienti.
In una capace pentola, con un paio di cucchiai di acqua, aggiungere lo zucchero a velo ed il miele, mescolando finché il composto non inizierà a fare delle bollicine sui bordi. A questo punto togliere la pentola dal fuoco e versare il composto secco su quello dolce, amalgamando bene il tutto per circa un minuto. Una volta ottenuto un composto omogeneo capovolgerlo su un piano di lavoro spolverato con due cucchiai di farina e dargli la forma di un grosso panetto, o due più piccoli: io mi sono aiutato compattando il composto in una piccola insalatiera rivestita con pellicola da cucina e poi capovolgendo il tutto sulla teglia da forno.

Preparare la pastella di copertura sbattendo i due tuorli con la farina, lo zucchero a velo e lo zafferano lasciato rinvenire in un paio di cucchiai di acqua tiepida.

Spennellare con la pastella la superficie del pangiallo quindi infornarlo, ponendolo su una teglia coperta con un foglio di carta forno, per 30/35 minuti a 170°.
Alcune varianti prevedono, per la pastella, l’uso di due cucchiai di olio al posto dei tuorli d’uovo oppure la semplice spennellata dei panetti con l’uovo sbattuto, senza l’aggiunta degli altri ingredienti.

CUCINA ROMANESCA - LA PROVATURA FRITTA

2011-11-23T18:10:00.002+01:00

La provatura, un formaggio a pasta filata molto simile alla mozzarella, è "la prova", ossia la parte che viene ricavata dal formaggio in lavorazione per testarne la qualità della filatura.

La prima nota storica riferentesi a questo prodotto caseario, tipico del Lazio e della Campania, consiste in un documento del XII secolo reperito nell’Archivio Episcopale di Capua.

La sua produzione, dal XVI secolo ad oggi, si estese a tutto il centro sud ed è tutt'ora prodotta, con latte di bufala o di mucca, in forma rotonda di dimensioni minori rispetto al classico "fior di latte".

Io, sinceramente, ammetto di aver utilizzato per questa preparazione un banale fior di latte, in quanto a Roma la provatura originale è oramai di difficile reperimento.

PROVATURA FRITTA

INGREDIENTI (per 4 persone):
1 provatura (o un semplice fior di latte)
pan grattato q.b.
farina q.b.
2 uova
sale
pepe
olio per friggere

PROCEDIMENTO: tagliare la provatura/fior di latte in fette dello spessore di circa 1,5 cm e metterle a scolare il liquido dopo averle leggermente premute con una forchetta.
Scaldare l'olio, circa mezzo litro, in un padellino dai bordi alti e, nel frattempo, infarinare leggermente le fette di provatura passandole poi nelle uova sbattute, in cui avrete aggiunto un pizzico di sale ed una grattatina di pepe nero; passare quindi le fette nel pan grattato e ripetere una seconda volta la bagna prima nell'uovo poi nel pan grattato per ottenere, in pratica, una doppia panatura.
Mettere con delicatezza le fette panate nell'olio bollente e girarle dall'altro lato dopo poco più di un minuto. In tutto la cottura dovrà durare circa 3 minuti, il tempo di far ammorbidire la mozzarella rendendola quasi filante.
Scolare le fette su cartapaglia e servirle ancora ben calde.

ROMA CURIOSA: LA CHIESA ORTODOSSA DI "SANTA CATERINA GRANDE MARTIRE DI ALESSANDRIA"

2011-11-13T20:46:00.000+01:00

Il 6 ottobre del 1803, su proposta del Collegio degli Affari Esteri, l'Imperatore Alessandro I firmò il "Decreto sull’istituzione della chiesa greco-russa" a Roma e diede disposizione affinché la costruzione della nuova chiese potesse essere definita entro la primavera del 1804. Il prolungarsi degli eventi bellici contro Napoleone fece però slittare i lavori di costruzione e la "Chiesa di San Nicola Taumaturgo" fu istituita presso l’ambasciata russa a Roma solo venti anni dopo, nel 1823.
A seguito di vari eventi l’istituzione ortodossa cambiò diverse volte sede, rimanendo però, come le altre sedi presso le ambasciate russe degli altri stati europei, sempre sotto il diretto controllo della Diocesi di San Pietroburgo, mentre dal punto di vista finanziario la chiesa dipendeva dal Ministero degli Esteri russo.
Nel 1898, su determinazione dell'archimandrita Kliment, superiore della chiesa presso la propria ambasciata, la comunità russa a Roma promosse una raccolta di offerte per la costruzione di una chiesa ortodossa nella capitale italiana. La sua motivazione fu, all’incirca, quella del "...bisogno di avere una chiesa ortodossa rispondente alla dignità dell'Ortodossia e alla grandezza della Patria nella città dei santi apostoli Pietro e Paolo".

Nel 1907 Nicola II approvò la composizione del “Comitato di costruzione”, del quale fecero parte diplomatici russi, l'archimandrita della chiesa ortodossa russa e le personalità rappresentanti della comunità russa in Italia. Alla Commissione venne sottoposto un gran numero di progetti, tra i quali anche uno dell'architetto di origine italiana Vincenzo Moraldi, mentre un progetto presentato dall'architetto Pokrovskij prevedeva che la chiesa avrebbe potuto contenere ben 500 persone.

Il 16 maggio del 1913 il Consiglio Comunale di Roma diede l'approvazione per la costruzione della chiesa sul proprio territorio, autorizzazione che in madre patria fu concessa pochi mesi dopo dall'imperatore Nicola II, ultimo Zar di Russia, il quale elargì un "contributo imperiale" di 10.000 rubli; ma già nel 1898 i gran duchi Sergej Aleksandrovič e Mikhail Nikolaevič, come molti altri industriali e commercianti moscoviti e siberiani, avevano offerto sostanziosi contributi alla causa.

Il 28 maggio del 1913 un progetto indicativo fu approvato dall'imperatore Nicola II e nell'estate del 1914 la Banca Statale dell'Impero Russo aprì un conto speciale, nella filiale di San Pietroburgo, a beneficio della chiesa.
Mi preme qui fare una digressione per chiarire i motivi della scelta del terreno su cui verrà innalzata la chiesa ortodossa.

Nel 1915 il principe Abamelek-Lazarev, per conto del “Comitato di costruzione” che presiedeva, acquistò, a nome dell'ambasciata russa a Roma, un terreno di 2065 metri quadri adiacente la propria residenza, sul Lungotevere Arnaldo di Brescia. Villa Abamelek, situata nei pressi del colle del Gianicolo, era stata costruita, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, come residenza romana del marchese genovese Paolo Girolamo Torre, un importante banchiere del tempo. La costruzione originaria, identificabile con l'attuale “Palazzina Belvedere”, era decorata con affreschi in parte ora perduti.

Nella villa si svolse perfino una riunione di vescovi, il 22 agosto 1700, in previsione dell'eventuale prossimo conclave, a causa della grave malattia del Papa Innocenzo XII, che morì, infatti, il 27 settembre di quello stesso anno.

Per problemi finanziari la famiglia Torre, nel 1722, vendette la villa all'Arcispedale di Santo Spirito in Saxia il quale, nel 1734, la rivendette a monsignor Giuseppe Maria Feroni, nobile fiorentino che fu eletto poi cardinale. Questi incaricò l'architetto fiorentino Alessandro Galilei di rinnovare il complesso con nuovi arredi: secondo la nuova moda, volta all’esotico, oltre ai classici paramenti religiosi vennero impiegate ricche carte cinesi alle pareti.

Nel 1792 la villa passò a Giovanni Torlonia e da questi alla figlia, la contessa Maria Teresa Marescotti, poi alle famiglie dei Valentini e dei Giraud. Nel 1849, in occasione del cannoneggiamento della battaglia del Gianicolo tra l’esercito francese e le truppe della Repubblica Romana, la villa subì gravi danni.

Nel 1854 la villa venne acquistata dal principe Filippo Andrea Doria Pamphilj, che la annetté alla sua vicina abitazione e che ne ampliò e restaurò il giardino, per opera dell'architetto Andrea Busiri Vici, secondo il gusto paesistico di quel periodo.

Successivamente il complesso fu ceduto ai Ricasoli, nel 1863, per divenire, infine, nel 1907, proprietà del citato principe russo, di origine armena, Semion Abamelek Lazarev, che possedeva attività bancarie internazionali e controllava lo sfruttamento di miniere di sale in Russia. Il principe, avendo ulteriormente ampliato la tenuta con l’acquisto di vigne e casali confinanti, si avvalse dell’esperienza dell'architetto Vincenzo Moraldi, che come visto poco fa avrebbe presentato successivamente un progetto per la realizzazione dell’edificanda chiesa ortodossa, per ridisegnare parzialmente ed arricchire il giardino con un notevole numero di sculture antiche e seicentesche. In quell'occasione venne inoltre ampliato il casino settecentesco, rinominato nel secolo precedente "Villa Belvedere", e venne edificato il "Casino delle Muse", un edificio ornato da tele, arredi di ambiente veneziano, arazzi fiamminghi, sculture di varie epoche e mosaici pavimentali romani. All'esterno del Casino venne realizzato anche un emiciclo teatrale sull'impronta di quelli dell'antica Grecia.

Dopo la morte del principe, nel 1916, e quella della principessa consorte, nel 1936, l'edificio divenne proprietà dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che, nel 1946, ne fece la propria sede diplomatica (divenne Ambasciata di Russia dal 1991, a seguito della secessione degli stati dell’Est dalla Repubblica Sovietica).

Malgrado all'inizio del 1916 fossero già state raccolte 165.000 lire, somma del tutto sufficiente per l’edificazione, per via dell'inizio della Prima Guerra Mondiale ed a causa della conseguente mancanza di risorse finanziarie, la costruzione della chiesa fu sospesa quando ne erano state oramai quasi ultimate le fondamenta. I lavori vennero riattivati nel 1915 per fermarsi poi, definitivamente, dopo la morte del principe Abamelek e la rivoluzione in Russia nel 1917.

Ancora oggi nella chiesa di San Nicola, a Roma, è conservato il libro con la registrazione delle offerte per la costruzione della nuova chiesa ortodossa, con la firma ed il timbro dell'ambasciatore russo dell’epoca. Si è fatto riferimento alla Chiesa di San Nicola perché la comunità russa, e quella ortodossa in particolare, è da sempre legata a questo santo (di cui parte delle spoglie sono state traslate nella Chiesa di San Nicolò, a Venezia, e parte, appunto, a Bari), tanto che l’omonima Chiesa di San Nicola, a Bari, è passata nel dicembre del 2008 sotto il controllo del Patriarcato di Mosca. Fino al 1919, a Bari, presso la chiesa dedicata al santo venivano accolti i pellegrini ortodossi arrivati in Italia per venerarne le reliquie.

Nel 1921 la chiesa ortodossa, che aveva sede presso l'ambasciata russa, divenne parrocchiale. Nel 1924 l'ambasciata sovietica, per far fronte alla mancanza di fondi, vendette il terreno dove si sarebbe dovuta costruire la nuova chiesa.

Nel 1931 la principessa Maria Cernysceva donò all’ambasciata un palazzo in Via Palestro, che divenne la nuova sede della chiesa ortodossa. Nei locali siti al pianterreno di questo palazzo ancora oggi si svolgono funzioni di culto ortodosso.
All'inizio degli anni '90 del XX secolo, considerando anche che il palazzo donato dalla principessa Cernysceva necessitava di profondi restauri, fu di nuovo sollevata la questione della necessità di erigere, a Roma, una chiesa ortodossa che potesse contenere un numero sempre maggiore di fedeli. Il nuovo proposito venne avallato da Alessio II, Patriarca di Mosca e di tutta la Russia e, nell'ottobre del 1999 l'Ambasciata della Federazione Russa fece formale richiesta al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed al Comune di Roma per ottenere la possibilità di costruire un nuovo edificio di culto in una parte del parco di Villa Abamelek.
Nel maggio del 2000 è stato presentato al Comune di Roma il progetto per l’edificazione della “Chiesa di Santa Caterina Martire”, ad opera di Andrej Obolenskij, sul terreno di Villa Abamelek all'angolo tra Via del Lago Terrione e Via delle Fornaci, a poche centinaia di metri dalla Basilica di San Pietro in Vaticano.

Il 14 gennaio 2001 all'interno di Villa Abamelek, alla presenza dei Ministri degli Esteri italiano e russo, Igor Ivanov e Lamberto Dini, si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra, benedetta dall'arcivescovo di Korsun Innokentij, della futura “Chiesa di Santa Caterina grande martire di Alessandria”, santa venerata sia dagli ortodossi che dai cattolici.
Nel giugno 2002 è stata ottenuta la licenza edilizia e la costruzione della chiesa è iniziata nell'estate 2003.
Il 19 maggio 2004, con la benedizione del Patriarca di Mosca, a Roma è stata registrata l'“Associazione per il sostegno della costruzione della chiesa ortodossa di Santa Caterina grande martire”, creata sull’esempio del “Comitato di costruzione” che esisteva nel periodo pre-rivoluzionario.
Pur sorgendo, la chiesa, in territorio diplomatico, è previsto il libero accesso per tutti nel comprensorio della proprietà della Federazione Russa, adiacente alla residenza dell'Ambasciatore in Villa Abamelek.

Il 19 maggio 2006 ha avuto luogo la consacrazione della chiesa, dipendente dal Patriarcato di Mosca, alla cui cerimonia hanno partecipato autorità russe e italiane.

Le funzioni religiose nella chiesa sono iniziate nell’ottobre del 2006 e nel dicembre 2007 si è svolta la consacrazione della cripta, dedicata ai santi Costantino ed Elena.

Sabato, 23 maggio 2009 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova chiesa, la cui cupola, alta 29 metri, con i suoi colori bianco, verde acqua ed oro risalta nella vegetazione del parco Abamelek ed a ridosso del balcone panoramico del Gianicolo.

L'interno è raccolto e curatissimo e lo sguardo è attirato dalle icone affisse alle pareti, dal grande lampadario pendente dalla curiosa cupola e dai dipinti policromi alle spalle dell'altare dorato.
Ringraziamo il gentilissimo personale che ci ha permesso di entrare a visitarla malgrado l'orario delle funzioni (dalle 09.00 alle 11.00) fosse da poco passato e fossero in corso le pulizie.

Di seguito una serie di immagini della chiesa e dei suoi interni.

FONTI: http://www.stcaterina.org/it/

CUCINA ROMANESCA - LA CODA ALLA VACCINARA

2011-11-07T09:15:00.000+01:00

Altre volte vi ho parlato dei piatti della cucina romanesca preparati con tagli di carne che, un tempo, erano considerati di scarto, almeno per le famiglie nobili che potevano permettersi carni e tagli più pregiati e costosi. Male per loro perchè del famoso "quinto quarto" potevano goderne soltanto i poveri popolani, in questo caso tutt'altro che sfortunati.
Con il passare degli anni il quinto quarto è stato rivalutato a tutti i livelli ed ora tutti possono gustare piatti come la Coratella con i carciofi (o con le cipolle), la Trippa al sugo, la Pajata e tanti altri tra cui la

CODA ALLA VACCINARA

INGREDIENTI (per 4 persone):
1,5 kg. di coda di bue
100 gr. di grasso di prosciutto
1 kg. di pomodori da sugo
1,5 kg. di sedano
Aglio
Cipolla
Carota
Prezzemolo
Maggiorana
Lauro
Timo
Vino bianco
30 gr. di pinoli
30 gr. di uva sultanina
Cannella
Noce moscata
Olio extravergine d’oliva
Sale
Pepe

PROCEDIMENTO: Acquistare dal macellaio i pezzi di coda già tagliata, lasciarla spurgare un paio d’ore in acqua corrente, quindi scottarla per mezz’ora in acqua bollente.
Asciugare i pezzi di coda conservando l’acqua di cottura.

In un tegame di coccio far rosolare, in mezzo bicchiere d’olio, il grasso di prosciutto, una cipolla, una carota, uno spicchio d’aglio ed un cucchiaio di prezzemolo, tritando il tutto a coltello.
Aggiungere quindi la carne e, quando sarà colorita, salarla, peparla ed innaffiarla con un bicchiere di vino bianco.
Una volta evaporato l’alcool aggiungere i pomodori, che avrete precedentemente scottato in acqua bollente e privato di semi e buccia.
Aggiungere la maggiorana, una foglia di lauro, il timo ed un pizzico di cannella e di noce moscata.
Coprire il tegame e lasciare in cottura a fuoco basso, aggiungendo l’acqua di cottura della coda in caso il fondo tendesse a “tirare” troppo.
Dopo tre ore di cottura aggiustare di sale ed aggiungere il sedano mondato, lavato e tagliato a pezzi, quindi i pinoli, l’uva (precedentemente ammorbidita in acqua tiepida) e terminare la cottura per un’altra ora e mezza.
Servire la coda caldissima (il sugo è ottimo per condirci fettuccine, mezze maniche o bucatini accompagnati da una abbondante manciata di pecorino romano grattugiato).

ROMA SPARITA - LO "STABILIMENTO ROMA" AL LIDO DI OSTIA

2011-10-26T15:18:00.010+02:00

Roma dista dal Mar Tirreno meno di 25 chilometri.
Venne naturale, quindi, dopo la bonifica dei terreni della zona litoranea ed a seguito della modernizzazione dei trasporti, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’esigenza della creazione di vie di comunicazione dirette tra la Città Eterna ed il suo più prossimo sbocco al mare: Ostia.
Nel 1907 venne inaugurato il prolungamento della Via Ostiense, nel suo ultimo tratto, che, negli anni, prenderà diversi nomi: originariamente Via del Comitato (dalla Via Ostiense vera e propria fino allo “Chalet Bazzini”, il primo ristorante di Ostia, inaugurato nel Marzo del 1910), poi Via del Mare, Viale Vittorio Emanuele III e, nome mantenuto tutt’oggi nel tratto che va dal Piazzale della Posta al Lungomare Toscanelli, Viale della Marina.
Fu così possibile dar vita al primo servizio di collegamento automobilistico pubblico Roma-Ostia, fornito dalla Società Chiari-Sommariva, con i capolinea presso il Teatro di Marcello a Roma e lo Chalet Bazzini ad Ostia Lido.
Ancor prima dell’arteria stradale si pensò di collegare Roma con il mare attraverso una via ferrata: il primo progetto dell'ingegner Filippo Costa, nel 1868, fu accettato dallo Stato Pontificio (che controllava la zona all'epoca, essendo nei pressi dello sbocco del Tevere al mare la Dogana Pontificia), il quale stanziò un finanziamento di circa 9 milioni di lire (o quasi 10, secondo altre fonti) e promosse la costituzione di un gruppo privato con una cospicua partecipazione di nobili romani. Nel 1870, con la caduta dello Stato Pontificio, il progetto fu abbandonato.
Negli anni successivi lo scarso popolamento della nascente cittadina, che contava meno di 100 residenti effettivi, convinse il direttore delle ferrovie dell'epoca che il semplice prolungamento della linea tramviaria fosse la soluzione migliore.
Un secondo dettagliato progetto fu presentato nel 1875 ma soltanto nel 1907 la Camera di Commercio approvò un credito di 15.000 lire per l’apertura di un linea ferroviaria in occasione del cinquantenario dell'unità d'Italia (1911). Nel 1913 la tratta ferroviaria fu approvata dal Governo e nel 1915 fu approvato il progetto definitivo e ratificata la domanda di concessione. Nel 1916 fu ratificata una legge che stabiliva i criteri finali di costruzione ed una sovvenzione di 12.864 lire per chilometro: i lavori per la suddetta tratta a seguito dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, slittarono di qualche mese e presero il via soltanto il 30 Dicembre 1918.
Il re Vittorio Emanuele III posò la prima pietra della futura stazione litoranea, progettata da Marcello Piacentini ed architettonicamente “gemella” del terminale romano di Piramide, al capolinea opposto, il 10 Dicembre 1920; gran parte della mano d’opera per la posa dei binari fu costituita da prigionieri austriaci della guerra, i cui echi erano ancora vicini.

Le stazioni capolinea della Ferrovia Elettrica Roma - Ostia Lido

Il 30 Agosto 1921 avvenne il congiungimento del tratto ferroviario di Ostia con quello di Roma presso l’attuale abitato di Vitinia.
L'intera tratta ferroviaria venne inaugurata pochi anni dopo, il 10 Agosto 1924, da Benito Mussolini in persona (allora capo del governo) con un convoglio partito dalla stazione di Porta San Paolo e composto da una locomotiva a vapore, quattro vagoni, un bagagliaio ed una carrozza panoramica, a bordo del quale era lo stesso Mussolini.
Dal giorno successivo la linea fu aperta al pubblico con l'utilizzo di dieci coppie di treni giornaliere che percorrevano la tratta in circa 50 minuti.
In occasione del Natale di Roma del 21 Aprile 1925 furono inaugurati l'esercizio a trazione elettrica e il doppio binario, rendendo la linea definitivamente completa e funzionale, riducendo il tempo di percorrenza a 30 minuti circa.
Inizialmente i convogli erano composti da 5 carrozze, per poi passare, nel 1926, a 7 carrozze dopo la constatazione dell'aumento dei passeggeri giornalieri. La linea era stata pensata per il traffico passeggeri, ma comunque vi erano a disposizione diversi carri merci.
Il periodo di maggior splendore per la ferrovia si ebbe negli anni '30 del '900, con percorrenze da 40 a 70 al giorno e partenze ogni 15 minuti circa, divenendo in breve tempo il mezzo di trasporto più utilizzato dai romani che si recavano al mare. Addirittura nell'Agosto 1932 fu sperimentata una auto-motrice su pneumatici, progettata dalla Michelin e mossa da un motore Diesel, che in Francia era chiamata Micheline e che a Roma venne ovviamente ribattezzata "Michelina". L’eperimento però, malgrado il successo e la velocità raggiunta (circa 100 km orari) non ebbe sviluppo.

Il citato 10 Agosto 1924 fu un giorno storico per la cittadina litoranea in quanto in poche ore la sua popolazione poté assistere all'inaugurazione della tratta ferroviaria, alla posa della prima pietra del Governatorato e ad un'altra inaugurazione, non meno importante: quella del meraviglioso "Stabilimento Roma", che rimarrà per circa un ventennio il più grande e lussuoso stabilimento balneare europeo.

In realtà il "Roma" non fu il primo stabilimento di Ostia: il primato spetta, infatti, allo stabilimento che Pietro Battistini aprì, con tanto di bar e ristorante annessi, nel 1919, seguito a distanza di pochi giorni dallo stabilimento di Giuseppe Elmi, nei pressi dello Chalet Bazzini. Entrambi verranno poi spostati di alcune decine di metri per poter realizzare il “Pontile del Littorio” ed il piazzale antistante.

A seguire vennero gli altri stabilimenti storici del litorale ostiense: nel 1921 il “Salus”, nel 1922 il “Caprini-Mattei” (che, negli anni, cambierà nome diverse volte: diventato “Kursaal” nel 1924, nel 1934 prese il nome di “Principe”; nel 1971, dopo la fusione con il “Salus”, prese il nome di “ABC Beach” per tornare, negli anni ’90, all’antico nome di “Salus”), nel 1925 l’”Urbinati”, nel 1926 il “Piave” (poi “La Conchiglia”), nel 1933 il “Plinius” e “La Pineta” (poi “Vecchia Pineta”) e, infine, sempre nello stesso anno, il “Rex” (poi “Mediterraneo” quindi “Tibidabo”).
Un primo stabilimento balneare (che fu poi il “Roma”), gemellato con la ferrovia, era stato previsto nel piano regolatore del 1916: difatti il progetto dello stabilimento fu commissionato a Giovan Battista Milani dalla Società Elettro-Ferroviaria Italiana.

Lo stabilimento doveva essere costituito da una parte affacciata sul lungomare (ancora a corsia singola) di circa 54 metri di lunghezza, per 13 metri di altezza, e da due corpi laterali, alti 6 metri, al cui interno avrebbero trovato sistemazione la biglietteria, un ristorante ed un bar aperti tutto l'anno, un ufficio postale, un cinema ed un teatrino di marionette per bambini, oltre ad altri locali di servizio e di pubblica utilità.

L'entrata al "Roma": si possono notare, sulle tre arcate d'accesso, le parole "Caffè", "Ristorante" e "Ballo"

Il teatrino dei piccoli/cinematografo all'interno del "Roma"

La parte posteriore dello stabilimento, una vera e propria “rotonda sul mare” edificata con il sistema delle palafitte, fu ultimata dopo circa due anni ed era costituita da due sale sovrapposte: quella al piano inferiore (oltre la quale erano sale secondarie adibite a cucine, servizi, uffici e dispense), del diametro di 24 metri, era adibita a bar-ristorante; quella al piano superiore, del diametro di quasi 12 metri (per circa 1.200 metri quadri), era riservata a feste da ballo, congressi o per lo svolgimento dell'attività ginnica.

L'interno della sala al piano terra, adibita a bar/ristorante

La sala superiore era sormontata da una cupola con struttura portante in ferro rivestita in rame. L’intera costruzione dello stabilimento, come accennato, era da considerarsi all’epoca come la più grande d’Europa nel suo genere: era interamente realizzata in legno mentre le mura portanti erano in cemento armato. La spinta della cupola era trasmessa da otto pilastri e relative nervature in cemento armato di cui ogni terminale era ornato con il calco della statua della Minerva Alata rinvenuta negli scavi di Ostia Antica nel Dicembre del 1909 (anche se la notizia del reperimento venne data attraverso la pubblicazione di una cartolina commemorativa datata 14 Aprile 1910).

Il complesso divenne uno dei centri principali della vita mondana del litorale e della stessa Capitale in quanto vi si svolsero feste danzanti, manifestazioni culturali e musicali, concorsi di bellezza, gare nautiche (celebre la “Coppa Mussolini”) e perfino sfilate di moda.

Sull’arenile i bagnanti potevano usufruire di curiose ed affascinanti tende che, dal nome dello stabilimento, vennero chiamate “Tende Roma”: erano costituite da classici ombrelloni da mare ai quali poteva essere applicato un telo laterale, a formare quasi una cabina spogliatoio in stoffa, ma all’interno della quale non facciamo fatica ad immaginare atteggiamenti intimi di coppie innamorate, in quanto lo stabilimento balneare poteva essere frequentato da uomini e donne senza le classiche separazioni che invece vigevano in altri stabilimenti, soprattutto negli anni precedenti, nei quali gli uomini dovevano “prendere il bagno” separatamente dalle donne.

Lo Stabilimento Roma offriva perfino sale per le cure del corpo, campi da tennis, terrazze solarium, telefono, servizio medico permanente, oltre 500 spogliatoi privati, 150 “casottini-tenda” sulla spiaggia ed un lussuoso cinematografo.

L’età dell’oro dell’elegante stabilimento ebbe tristemente termine nella notte tra il 12 e il 13 Dicembre 1943: le truppe tedesche, in ritirata, per paura che alcune strutture lidensi potessero tornare utili alle truppe alleate in rapido avvicinamento (e che si riteneva potessero sbarcare proprio presso Ostia), fecero saltare in aria la stazione ferroviaria, il Pontile del Littorio, il Roma (ma stessa sorte toccò agli stabilimenti Battistini, Elmi, Salus, Principe, Urbinati, Conchiglia, Vittoria, Belsito, Plinius) e perfino la Torre Clementina, di Fiumicino. Le strade principali di Ostia e quelle che congiungevano la cittadina a Roma vennero ostruite con decine di alberi sradicati, le linee aeree della ferrovia tagliate ed i binari divelti; gli arenili vennero minati e “coperti” da batterie di cannoni rivolti verso il mare. Le prime due file di palazzi prospicienti il lungomare vennero addirittura evacuate ed i locali vennero riempiti di esplosivo, in modo da poter creare, se necessario, una barriera di macerie insuperabile per gli Alleati.
Tale fu l’opera delle truppe tedesche che le spiagge ed i palazzi di Ostia, nonché le macerie dello Stabilimento Roma, e quelle di molti altri suoi omologhi, furono rimosse e bonificate non prima del 1949.
Addirittura l’ultima mina anti-sbarco fu rinvenuta, sepolta sotto pochi centimetri di terra ed a poche decine di metri dalla battigia nel centro della cittadina, nel 1999.
Il nuovo millennio, però, potrebbe regalarci un nuovo “Stabilimento Roma”: è infatti di recente delibera comunale la realizzazione di un nuovo stabilimento, da realizzare con capitali privati per circa 16 milioni di Euro, che si ispiri al vecchio “Roma” con una "...struttura sospesa con finalità turistico-commerciali sulla testata dell’attuale pontile”.
Il bando, a carattere internazionale, prevede la realizzazione del nuovo stabilimento e la creazione di un grande spazio pedonalizzato fin nel cuore della cittadina litoranea.
Anche se nessuno stabilimento moderno potrà mai eguagliare il "Roma".

Notizie, per testi e fotografie d'epoca, tratte dagli ottimi siti:

http://www.ostiachecammina.it/storiaromalido.html

http://www.grupponline.it/Mappa.htm a cura di Roberto Gruppo
(ho provato a mandare due richieste di autorizzazione per la pubblicazione delle fotografie agli indirizzi "info@grupponline.it" e "grupponline.it@grupponline.it" ma mi sono tornate indietro con segnalazione di errore. In caso di rimostranze vi prego di contattarmi all'indirizzo e-mail jajo68@virgilio.it )

PROCESSIONE FIUMAROLA DELLA MADONNA DEL CARMINE 2011

2011-08-09T11:28:00.000+02:00

Della Processione Fluviale della Madonna del Carmine e della Festa de Noantri avevo già parlato anni fa qui.
Ora...... vi ci porto !

Iniziamo a fare quattro passi nella parte più tranquilla di Trastevere, dietro Piazza San Francesco a Ripa e per Via Zanazzo... dove lo spirito romano dell'accoglienza è sempre vivo e dove Roma è sempre pronta a stupire, anche con un balzo indietro nel tempo.

Arrivati all'isola Tiberina, per ammirare la "processione della Madonna Fiumarola" verso le 18,30 (la processione fluviale inizia da Ponte Sant'Angelo alle 19 ed arriva alla "Calata degli Anguillara", praticamente all'Isola Tiberina, alle 20 ogni domenica successiva al 16 luglio di ogni anno, giorno in cui si festeggia la Beata Vergine del Carmelo) ci godiamo subito lo scenario offerto dall'isola, dalla cupola quadra della Sinagoga e dai tanti gabbiani che, giuro, è la prima volta che vedo in un atteggiamento simile: praticamente sono tutti comodamente adagiati sull'acqua e uno alla volta, soltanto uno, si alza in volo e fa un giro fino a sfiorare le arcate di Ponte Garibaldi. Gli altri sono stranamente tranquilli e tutti rivolti a monte del fiume, come se anche loro fossero in attesa della barca con la Madonna del Carmine.

E, finalmente, ecco arrivare il primo barcone, con i confratelli ed il Gonfalone della Confraternita del Carmine, che annuncia il prossimo arrivo della Madonna fiumarola, contornata da canoisti della Tevere Remo e gommoni recanti palloncini colorati.

All'improvviso, quando la processione è ancora lontana, sotto Ponte Sisto, tutti i gabbiani, che sembravano in rispettosa attesa, si alzano in volo verso i gommoni e, giunti sopra le barche, fanno un giro a 180° ed accompagnano la Madonna verso l'Isola Tiberina. Vi assicuro che è stato uno spettacolo surreale: quasi sapessero quale fosse il loro compito. Tanto che, non appena la statua della Madonna è arrivata davanti Ponte Garibaldi, i gabbiani sono letteralmente spariti dalla scena.

Arrivata sotto Ponte Garibaldi la barca, con la statua della Madonna e le autorità civili e religiose, compie vari giri, tra canti e preghiere, ricevendo anche una corona ed un mazzo di fiori da parte dell'equipaggio della Tevere Remo, che le porge poi il saluto alzando i remi.

La cerimonia dell'ottavario inizia il 16 luglio con una messa in Sant'Agata e il 17 la statua viene portata in processione dalla Chiesa di Sant'Agata a quella di San Crisogono. La mattina della domenica successiva (nel 2011 il 24 luglio) la statua viene portata all'imbarco di Ponte Sant'Angelo, da cui alle 19 inizia la processione fluviale. Arrivati a Ponte Garibaldi si prosegue poi con la salita della statua verso la Chiesa di Sant'Agata, dove sosta qualche minuto in attesa di essere trasferita nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. La mattina successiva, di lunedì, avverrà la processione di rientro, dalla Basilica alla Chiesa di Sant'Agata, dove la statua rimarrà fino all'anno seguente, dopo aver attraversato gran parte delle vie del rione.

Ovviamente i romani non si smentiscono mai e, subito dopo la processione, si da inizio alle danze gastronomiche lungo i tanti stand e locali che popolano le sponde del Tevere durante tutto il mese di luglio e buona parte di agosto. Non oso immaginare cosa possa pensare di questo la statua del Belli, che pure con il clero non è mai stato tanto tenero, nei suoi oltre duemila sonetti.

Un confratello dedica una canzone alla Madonna del Carmine in Largo di San Giovanni de Matha, dove perfino la Chiesa di Sant'Agata sembra cantare in onore alla Madonna.

Ed il prossimo anno vedete di organizzarvi, perchè lo spettacolo è unico.

CUCINA ROMANESCA - LE UOVA IN TRIPPA

2011-07-15T01:03:00.003+02:00

In effetti, malgrado il nome, in questo piatto di trippa non c'è traccia: il segreto di questo classico della povera tradizione gastronomica romana, fa riferimento alla trippa che, nell'800 e nei primi decenni del '900, come quasi tutti i tagli di carne, soltanto i nobili, i preti ed i borghesi benestanti potevano permettersi. Il popolino romano, invece, doveva sostituire la trippa alla benemeglio e, per questo, facendo grande uso di fantasia, ricorse... alla frittata. Tagliata a striscioline come la trippa.

UOVA IN TRIPPA

INGREDIENTI (per 2 persone):
4 uova fresche
foglioline (circa 20) di mentuccia romana fresca
un pizzico di pepe
un pizzico di noce moscata
50 gr. di pecorino romano
una presa di sale
150 gr. di pomodori pelati
mezza cipolla
uno spicchio d'aglio
olio evo

PROCEDIMENTO: Tritare la cipolla a coltello e, con lo spicchio d'aglio tagliato a metà, preparare un veloce soffritto con un giro d'olio.
Non appena l'aglio avrà iniziato a dorare e la cipolla a divenire trasparente togliere l'aglio ed aggiungere i pelati, preventivamente frullati velocemente, aggiustando di sale.
Lasciare rapprendere il sugo per 10/12 minuti e spegnere la fiamma.
Nel frattempo sbattere le 4 uova con il pecorino, il pepe, la noce moscata, una presa di sale e le foglioline di mentuccia fresca lavate, asciugate e spezzettate.
Dopo aver lasciato riposare il composto per una decina di minuti versarlo in una padella antiaderente unta con un giro d'olio.
Cuocere la frittata per circa 3/4 minuti per lato, lasciandola poi freddare.
Una volta fredda arrotolarla e tagliarla a striscioline (oppure a losanghe, tipo "maltagliati").
A questo punto mettere le losanghe di frittata nella padella con il pomodoro e riscaldare il tutto, amalgamando delicatamente, per 2 o 3 minuti.
Servire immediamente (con molto pane) dopo aver spolverato il tutto con una manciata di pecorino romano.

ROMA CURIOSA: LA SIRENA E IL CANNONE DI MEZZOGIORNO

2011-03-31T16:09:00.006+02:00

Ricordo che, da bambino, nei cieli, tra le vie ed i palazzi di Roma risuonava, a Mezzogiorno, “la sirena”.
Questa usanza di far suonare, quasi all’ora di pranzo, le sirene che, nella prima metà del secolo scorso erano servite per annunciare l’avvicinamento degli aerei che puntavano Roma per effettuare dei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata in vigore fino al 1975 ed è per questo che io, del 1968, l’ho ancora chiara nella memoria.
In effetti, nei secoli precedenti, il suono dei campanacci e delle campane scandiva i ritmi di vita dei contadini: queste suonavano, nei paesi e nei campi, così come nelle vie dei rioni di Roma, allo scoccare delle 8 e soprattutto delle 12, ad indicare l’ora di inizio e di fine della mattinata lavorativa, spesso da aprire e chiudere rigorosamente con una preghiera.
Nella città eterna l’uso di segnare l'ora con lo sparo di un colpo di cannone fu introdotto da Papa Pio IX il 1° dicembre 1847, affinché Roma potesse avere un’indicazione univoca e non centinaia di scampanii operati dai campanili di ogni parrocchia, che ovviamente non potevano essere sincronizzati tra di loro e, quindi, il suono delle loro campane poteva protrarsi anche per diversi minuti. Tra l'altro i primi orologi comparsi sulle facciate dei campanili delle chiese erano divisi in soli 6 quadranti orari, anzichè i canonici 12: questo perchè non indicavano le singole ore del giorno bensì le ore canoniche in cui dovevano essere recitate determinate preghiere, visto che fino ad allora il giorno era cadenzato dalle ben definite funzioni religiose invece che dalle singole ore.
Nelle fabbriche e nei primi stabilimenti industriali, in vece delle campane, venivano usate delle sirene per avvisare gli operai della fine del turno di lavoro e dell’arrivo dell’ora di pranzo.
Questa consuetudine delle campane, in fondo, appartiene a ciascuno di noi: chi non ricorda la campanella che, ai tempi della scuola, ad ogni ora, segnava qualche minuto di pausa o l’arrivo della sospirata ricreazione?

La sirena di Piazzale Rosolino Pilo, nel quartiere romano Gianicolense

La tradizione dello sparo del cannone di Mezzogiorno, dal 1847, continuò fino all'agosto del 1903 da Castel Sant’Angelo (prima dalla terrazza panoramica e, pochi mesi dopo, dal piano terra del Castello), anno in cui venne spostato su Monte Mario, per poi essere definitivamente trasferito sul Gianicolo il 24 gennaio 1904.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la tradizione fu interrotta perché, purtroppo, gli spari dei cannoni furono ben altri e, in effetti, alla conclusione della guerra, lo sparo del cannone venne sostituito dalle sirene antiaeree, riadattate e poste sui tetti dei palazzi più alti di Roma.
Ma il cannone di Mezzogiorno era oramai una tradizione per la città e perfino Mario Riva, celebre personaggio di spettacolo e conduttore del celeberrimo programma “Il Musichiere”, una delle trasmissioni storiche della RAI, si fece voce delle richieste del popolo romano e chiese formalmente, in diretta televisiva, al Comune di Roma di ripristinare la cerimonia dello sparo. Il 21 aprile del 1959, nell’anniversario della fondazione di Roma, il cannone riprese quindi ad indicare, assieme alle sirene, il mezzogiorno ai romani e tutt’oggi la “salva” del cannone del Gianicolo rimane una delle maggiori attrazioni per i turisti (ma, in fin dei conti anche per gli stessi romani).
A far risuonare nel cielo di Roma quest’ultimo cannone sono un militare graduato (con la carica di "Capo pezzo"), facente parte del 33° Reggimento di Artiglieria Terrestre "Acqui", e due militari della Scuola del Genio.
Ma come hanno fatto, negli anni, questi militari a sapere quando esattamente era il momento di far tuonare il cannone? Dal 1847 al 1925 una grossa sfera nera in vimini, addirittura del diametro di circa un metro e mezzo (in modo da poter essere ben visibile dalla postazione del cannone, distante oltre 1.200 metri !), veniva fatta scorrere su di un'asta lunga sei metri posta sul tetto della Chiesa di Sant'Ignazio, presso l'Osservatorio del Collegio Romano (dove era posta la meridiana che certificava il Mezzogiorno).

La sfera issata sulla Chiesa di Sant'Ignazio
Illustrazione del XIX secolo

Pochi istanti prima delle 12 la sfera veniva issata sulla sommità dell'asta, affinchè i soldati addetti al cannone potessero tenersi pronti allo sparo, Appena il raggio di luce filtrato dall'oculo raggiungeva la linea del Mezzogiorno della meridiana, la sfera veniva fatta bruscamente scendere. L'ufficiale addetto al cannone certificava l’attimo in cui la sfera giungeva alla base dell’asta con un cannocchiale e, in quell’istante, dava ordine ai soldati di sparare la salva. Successivamente, dal 1925 al 1930, una campanella elettrica, azionata stavolta dall'Osservatorio Astronomico Comunale, suonava per trenta secondi e, appena finito il trillo, l’ufficiale dava ordine di sparare. Dopo la chiusura dell'Osservatorio Comunale il sistema si basò su quattro fari rossi che si accendevano uno dopo l'altro: il momento dello sparo coincideva con l’accensione dell’ultimo faro. Questi fari furono gestiti prima dall'Osservatorio del Collegio Romano e poi dall'Istituto Galileo Ferraris di Torino, che tutt’ora è l’istituto che certifica scientificamente l’ora esatta sul suolo italiano.

La torre dell'Osservatorio del Collegio Romano

Oggi, invece, il countdown romano avviene tramite un collegamento, sia ottico che telefonico, tra i militari del Gianicolo ed il Campidoglio.
Diversi sono stati, nei decenni, i cannoni che si sono succeduti per questa vera e propria cerimonia giornaliera: dall'agosto del 1904 fu utilizzato un cannone impiegato dall'Artiglieria del Regno d'Italia per aprire la Breccia di Porta Pia. Poi, fino al 1° febbraio 1991, è stato utilizzato un obice che fu preda bellica dell'Esercito Austro-Ungarico nella guerra 1915-18. Attualmente è in uso un obice assemblato che fu impiegato durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma quella del cannone (o delle campane) di Mezzogiorno non è una tradizione soltanto romana: in diversi paesi dell’Alto Adige, infatti, ogni sabato a Mezzogiorno suona la sirena d'allarme. Più che essere un vero e proprio segnale orario, però, è un test di prova di evacuazione (per allertare la popolazione per il pericolo di valanghe o altre calamità naturali) che si ripete ogni sette giorni. Nella città di Trento (ma anche a Rovereto ed a Bolzano, dove le circa 10 sirene, ma arriveranno ad essere 30, iniziano a suonare tutti i sabati alle 11,57 precise) il Mezzogiorno viene scandito dal suono di una sirena che si trova sulla cima della Torre della Tromba ed è la stessa che, durante la Seconda Guerra Mondiale, avvertiva, come in altre città italiane, la popolazione di un imminente bombardamento aereo.
Prima della suddetta guerra, il segnale di mezzogiorno veniva dato mediante una salva di cannone sparata dal Doss Trento, una collina che sorge sulla riva destra dell’Adige negli immediati pressi della città. A seguito della decisione di rendere il monte un parco naturale, si pensò di far risuonare la sirena in sua vece, direttamente dalla Torre della Tromba.
Anche a Teramo c'erano, durante la Seconda Guerra Mondiale, tre sirene antiaeree.
Perfino l’attore e cantante Giorgio Gaber cita la sirena del mezzodì nella sua canzone “A Mezzogiorno”, scritta in origine per l'album di Donatella Moretti "Storia di storie", ed inserita nell’album “I Borghesi”, del 1971.

A mezzogiorno suona la sirena
e lei come ogni giorno è lì che aspetta lui.
Tra qualche attimo son tutti fuori già,
tre quarti d’ora e si riprenderà.
A mezzogiorno suona la sirena
e lei come ogni giorno siede accanto a lui.
Lui la accarezza e poi la stringe forte a se
apre la borsa e guarda cosa c’è.
Insieme mangiano sul prato
quello che lei gli ha preparato.
Poco lontano un aeroplano
lascia una striscia e se ne va...
Ancora un attimo, un bacio e se ne andrà
e la sirena ancora suonerà.
Alcuni giocano a pallone
mangiando l’ultimo boccone.
Sul prato verde qualche giornale
che ora il vento muove un po’.

Per finire questa carrellata di curiosità c’è da dire che in Ungheria i campanili di Budapest a Mezzogiorno iniziano a suonare per ricordare una vittoria, risalente al medioevo, contro l’esercito turco (probabilmente la Battaglia di Mohàcs del 1526).

L'immagine della sfera di vimini sulla chiesa di Sant'Ignazio è tratta da internet, in cui è presente in diversi siti senza l'indicazione della proprietà dell'opera

LE DIECI DONNE DEL PONTE DELL'INDUSTRIA

2011-03-01T09:58:00.001+01:00

Questo post è dedicato a tutte le donne morte o che anche solo hanno lottato e lottano per un ideale, per la dignità e per la libertà.

Pochissimi romani, forse neanche tutti quelli che transitano giornalmente sul Ponte dell’Industria (o Ponte di Ferro, come lo chiamano i cittadini della Capitale) e che possono notare la piccola targa posta sulla spalletta destra andando in direzione di Piazzale della Radio, conoscono quest’episodio, che tra l’altro nessun libro di storia riporta.

Mi riferisco ad un truce eccidio avvenuto il 7 Aprile 1944 nei pressi del ponte suddetto, che collega la Via Ostiense alla Portuense ed a Viale Marconi.
Sulle rive del Tevere, a quel tempo, era attivo un molino/panificio, il Tesei, che riforniva di pane e fungeva da deposito vettovaglie per le truppe tedesche che avevano invaso la città.
Roma, infatti, era al settimo (dei 9) mese d’assedio nazista (nonché al quinto anno di guerra) ed i viveri, peraltro scarsissimi, venivano distribuiti soltanto previa esibizione di una tessera annonaria. Con l’acuirsi della crisi la razione pro-capite del pane venne diminuita da un etto e mezzo ad un etto soltanto e ciò aveva già causato una serie di manifestazioni di protesta da parte di madri di famiglia nel quartiere Appio. Il 6 aprile 1944 un camion carico di pane scortato da militi fascisti fu preso d'assalto, a Borgo Pio, da una folla affamata e disperata e nello scontro uno dei miliziani fascisti perse la vita. Al Tiburtino Terzo alcune donne avevano cercato di introdursi in un deposito di granaglie e, nel tentativo di respingerle, fu uccisa Caterina Martinelli, madre di sette figli. Quindi l’assalto ai forni, da parte della popolazione stremata dalla fame, era un’azione già accaduta in diversi quartieri di Roma: ovviamente, essendo effettuato esclusivamente da donne, anziani e bambini (gli uomini erano stati, volenti o nolenti, arruolati nelle truppe fasciste), erano assalti di popolo, senza armi e senza violenza, “una cosa da donne”. Era quindi consuetudine che, allo spargersi incontrollato della voce che in qualche negozio era arrivato del pane o altri generi alimentari, immediatamente la folla accorreva per arrivare a prendere qualcosa, prima che le razioni terminassero. Finiva sempre che queste donne del popolo, spinte dalla fame e dalla disperazione di dover provvedere in qualunque modo al sostentamento dei figli, assaltassero il negozio in questione portando via quanto possibile. In genere i militi della Polizia Africana Italiana ed i tedeschi intervenivano con degli arresti o qualche sparo in aria, ma tutto finiva. lì
Quel venerdì di Pasqua del ’44 un gruppetto di donne marciò sul molino Tesei, favorito anche dalla complicità del direttore italiano del magazzino che, probabilmente con un espediente, aveva dirottato ad altre mansioni i vigilanti tedeschi; le donne riuscirono quindi ad impossessarsi di alcuni sacchi di farina e di qualche chilo di pane ma, tradite evidentemente dalla spiata di qualcuno (magari proprio altre popolane invidiose in quanto estromesse dall’azione), vennero scoperte ed inseguite dalle Camicie Nere fasciste e dai vigilanti delle SS. Una decina di loro vennero catturate proprio sulla sponda del Tevere. Stanchi dei continui assalti popolari ai forni, fascisti e tedeschi decisero, in questa occasione, di dare un “segnale forte” a tutta la popolazione romana. Alcuni soldati portarono una delle donne sotto il ponte, sulla sponda del fiume, e lì la violentarono. Poi, ancora seminuda e sotto choc, la assassinarono con un colpo di pistola alla testa. Le altre nove, furono schierate lungo il ponte e trucidate a raffiche di mitra. Sembra che sulle campate metalliche del ponte sia ancora possibile rintracciare i fori di alcuni proiettili.
I corpi delle donne, a monito per la popolazione sbigottita, vennero lasciati in terra sotto la vigilanza dei soldati tedeschi e dei repubblichini fascisti fino alla mattina seguente. Accanto ai corpi sanguinanti venne addirittura posto un cartello nel quale si parlava di quella strage definendola un esempio di ciò che, da allora, sarebbe potuto accadere alla popolazione che avesse osato effettuare ulteriori assalti a forni e negozi. Addirittura i militi fascisti, da una parte e dall'altra del ponte, costringevano i passanti ad traversare lo stesso guardando i corpi delle dieci donne uccise.
Soltanto a tarda sera, come fu successivamente riferito allo storico Cesare De Simone (un giornalista del Corriere della Sera che sull’avvenimento svolse notevoli e complicate ricerche, ed al quale si ispirò per il suo romanzo dal titolo “Donne senza nome”) dall’allora giovanissimo parroco di San Benedetto all’Ostiense, alcune suore riuscirono a posare accanto ai corpi delle candele e dei fiori. Queste sono le parole che il parroco riferì a De Simone e che io ho desunto da un articolo, a firma di Wladimiro Settimelli, del 1° Maggio 2005 dall’edizione romana de L’Unità: “Sì, le ho viste. Ho visto quelle dieci donne. O meglio, ho visto i loro corpi. Ero in chiesa e con dei parrocchiani stavo portando via le macerie dopo un bombardamento. Di corsa, erano arrivate della donne che si erano messe a gridare che dovevo correre perché al forno Tesei, le SS avevano preso dieci donne e le stavano per fucilare. Era, lo ricordo bene, il 7 aprile. Corsi e arrivai sul ponte. Le SS mi fermarono e poi arrivò anche uno della “Brigata Nera” con una”'M” rossa sul basco. Mi dissero che tutto era inutile perché le donne erano già state fucilate. Poi, mi portarono sotto il ponte e potei benedire quella creatura tutta nuda ammazzata sul posto”.
In effetti, dall’8 Aprile 1944, non si sa che fine abbiano fatto i corpi delle dieci uccise: secondo il racconto di Pericle Santini, un operaio lattoniere che lavorava nel suo sfascio sulle rive del Tevere e che, assieme ad altri operai, fu costretto sotto la minaccia dei mitra tedeschi, a caricare i dieci corpi su un camion, questi furono seppelliti in una fossa comune al cimitero del Verano.
Dopo la guerra fu posta una lapide in memoria dell’episodio, lapide divelta con un atto vandalico pochi mesi dopo.
Il De Simone, grazie ad un verbale dell’epoca redatto dalla Polizia, riuscì a risalite ai nomi delle 10 donne: Clorinda Falsetti, Italia Ferracci, Esperia Pellegrini, Elvira Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi e Silvia Loggreolo. Tali nomi sono tuttora incisi nella lapide in pietra e bronzo (opera dello scultore Giuseppe Michele Crocco) che venne posta in una aiuola sulla spalletta del Ponte dell’Industria il 7 Settembre 1977 dall’amministrazione comunale di Roma.

Malgrado si conoscano i nomi delle donne non si è mai riusciti a risalire alle loro origini: probabilmente si trattava di donne registrate all’anagrafe con il cognome del marito (come usava all’epoca) oppure arrivate a Roma da sfollate da qualche paesino e, quindi, non registrate all'anagrafe romana.

Sull’eccidio, oltre ai rimandi al De Simone, ho trovato traccia anche di due titoli di cortometraggi di Emanuela Giordano (“Le ragazze del ponte” e “7 Aprile 1944 – Storie di donne senza storia”) e di uno spettacolo teatrale (“I dieci angeli del ponte”) scritto da Alessia Bellotto e da Paolo Buglioni.

ROMA CURIOSA: ER NOCCHILIA

2010-12-23T15:02:00.006+01:00

Una delle tante leggende romane riguarda "Er Nocchilia", un personaggio fantastico, in realtà più un mostro antropomorfo, che sarebbe nientemeno che la personificazione "unificata" del patriarca (padre di Matusalemme nonché bisnonno di Noè) Enoch e del profeta Elia.

Questi due personaggi biblici, nel corso dei secoli, sono stati addirittura "fusi", nelle dicerie e nelle leggende del popolo romano, in un unico essere, come dice il suo stesso nome che, citato perfino dal poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli nel suo sonetto "La fin der Monno", tornerà in vita per combattere, alla fine dei tempi, l'Anticristo.

Come saranno ar monno terminate
le cose c'ha ccreato Ggesucristo,
se vederà ussci' ffora l'Anticristo
predicànno a le ggènte aridunàte.

Vierà ccor una faccia da torzate,
er corpo da ggigante e ll'occhio tristo:
e pper un caso che nun z'è mmai visto,
nasscerà da una monica e dda un frate.

Poi, pe' combàtte co' 'sta bbrutta arpia,
tornerà da la bbùscia de San Pavolo *
dopo tanti mil'anni er Nocchilia.

E, appena usscito da l'Inferno er diavolo
a spartisse la ggente cor Messia,
resterà er Mònno pe' sseme de cavolo.

(Giuseppe Gioachino Belli - 25 Novembre 1831)

* Secondo la leggenda del popolo romano Enoch ed Elia ("er Nocchilìa") usciranno da una "buca" situata (o, meglio, che si formerà) nei pressi della Basilica di San Paolo Fuori le Mura.
Lo stesso Belli, infatti, annota a margine del suo sonetto: "Credenza romanesca, che da un buco, sconosciuto, presso la Basilica di San Paolo usciranno Enoc(h) ed Elia, chiamati dal popolo con un solo vocabolo "er Nocchilia"".

In realtà, come già riportato nella descrizione della Festa di San Giovanni, altre credenze ritenevano che il Nocchilìa "dormisse" sotto la Scala Santa, appunto nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano, e non nei pressi di San Paolo, ed è per questo che la festa doveva svolgersi, per tradizione, con gran partecipazione di popolo ma senza troppi schiamazzi, per non svegliare "er Nocchilia" ed anticipare, così, la fine del mondo... Cosa pressochè impossibile conoscendo il popolo romano e considerando che durante la festa di "San Giovanni de Giugno" la gente accorreva nelle osterie allestite nella piazza della basilica per mangiare le lumache in umido (che, con le loro corna, simboleggiavano il Diavolo e che, venendo mangiate, lo esorcizzavano, permettendo a chi aveva avuto, nel corso dell'anno, motivi di screzio, di far pace, facendo trionfare la concordia), per vedere i fuochi, per ascoltare le note ed i canti dei "carciofolari abruzzesi" (complessini composti da due arpe, un violino ed un triangolo), per giocare con le "spighette" per scacciare le streghe "di passaggio" in viaggio verso il noce di Benevento e, non da ultimo, per ubriacarsi e darsi alla pazza gioia (anche dal punto di vista sessuale).
Se poi si pensa che dal 1891 al 1931 in concomitanza con la Festa delle Lumache, sulla piazza della basilica, si è svolto il Festival della Canzone Romana, siamo veramente al parossismo.
Tra l'altro, come vedremo, San Giovanni Apostolo, Enoch ed Elia non vedranno mai la morte poichè saranno direttamente "assunti in cielo" da Dio. E questo è un ulteriore legame, tra i tre personaggi, che ci fa pensare ad una "licenza poetica" del Belli quando si riferisce alla Basilica di San Paolo piuttosto che a quella di San Giovanni.

Perfino Gigi Zanazzo ci fa una descrizione particolareggiata del luogo in cui si troverebbe il Nocchilìa:

"In de la cappèlla grànne de la Scala Santa, si guardàte per aria a ddritta de l'artare maggiore, vvèdèrete du' ferate indorate. Mbe' llì drento, da sì ch'er mònno è mònno, ce stanno rinchiusi li profeti "Nocche e Llia".
Gnisuno cià ppotuto mai vèdècce drento, perchè cchi ss'azzarda da entracce, mòre subbito, mòre. Anzi un papa che cc'ebbe l'arditanza de guardàcce drento, ammalapèna ce provò arimàse cèco. E si nun era papa sarebbe morto de nètto.
Dice che queli du' profeti, Nocche e 'Llia, staranno chiusi lì ddrento insinenta che ar Signore nu' je pijerà ll'estro de fa' vveni' la fine del mònno. Quanno sarà, allora usciranno de fòra, e sse metteranno a ppredica' e a profetizza' ch'er mònn sta ppe' ffini', che bbisogna fa' ppinitenza e nun bbisogna che li cristiani dieno udienza a ll'Anticristo, che ppuro lui, in quer frattempo, se metterà a predica' ppe' tutte le piazze".

La curiosissima unione dei due personaggi in un unico essere soprannaturale, in fondo, non è tanto campata in aria in quanto entrambi i personaggi biblici, Enoch ed Elia, hanno avuto la stessa sorte: di Enoch nelle sacre scritture ne troviamo addirittura due ed entrambi possono aver dato il loro contributo alla leggenda romana. Il nome Enoch, infatti, significherebbe "sacrificio" e starebbe ad indicare i sacrifici rituali che venivano effettuati in occasione della fondazione di una città, in modo che il fantasma della vittima la infestasse opponendosi a qualunque nemico. Il secondo Enoch, però, è quello che maggiormente ci interessa in quanto, padre di Matusalemme e bisnonno di Noè, non morì (tra l'altro alla veneranda età di 365 anni, ragione per la quale può essere paragonato all'anno solare e, come tale, può darsi che il personaggio biblico sia stato ispirato da una pagana divinità solare precedentemente venerata) ma fu direttamente "preso in cielo", secondo quanto riportato nel "Libro della Genesi" (5, 21-23):

"Enoch visse in tutto 365 anni, e camminò con Dio, poi non fu più veduto perchè Iddio lo prese"

Ed ancona, nel "Nuovo Testamento":

"Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte: e non lo si trovò più perchè Dio lo aveva portato via. Prima infatti di essere trasportato via ricevette la testimonianza di essere stato gradito a Dio".

Addirittura Ludovico Ariosto, nel suo "Orlando furioso", cita Enoch facendolo incontrare, nel Paradiso Terrestre in compagnia di San Giovanni Evangelista (anche lui assunto in cielo, come solo a Gesù successe, per volere divino), al Paladino Astolfo:

"Quivi fu assunto, e trovò compagnia,
che prima Enoch, il patriarca, v'era;
eravi insieme il gran profeta Elia,
che non han vista ancor l'ultima sera..."

Questo particolare dell'assunzione diretta in cielo lo ritroviamo anche per il Profeta Elia, così come riportato nel "Libro dei Re" (Libro 2, 11):

"Elia salì nel turbine verso il cielo su di un carro di fuoco e cavalli fiammeggianti".

Ora non ci resta che vivere così a lungo tanto da ...vedere come va a finire.

ROMA SPARITA: LA META SUDANS

2010-08-09T16:43:00.013+02:00

La Meta Sudans, posta tra il Colosseo, l’inizio della Via Sacra e l’Arco di Costantino, era una fontana, risalente, nella sua versione definitiva, all'età flavia (fine del I° secolo d.C.): alta circa 18 metri, di forma tronco-conica ed a pianta centrale, era circondata da una vasca di raccolta delle acque lastricata in travertino e fu edificata probabilmente a pochi metri dal santuario delle "Curiae Veteres" (di cui si parlerà più avanti) e corredata, su uno dei lati minori, di un "sacello compitale" (da "compitum" = incrocio), un altare eretto generalmente nei pressi di crocevia di importanti vie di comunicazione e dedicato ai "Lari" (gli spiriti protettori degli antenati defunti): in questo caso si parla di "Lari Compitales" = Lari degli incroci.
In realtà la fontana sorge a pochissimi metri dai resti (rinvenuti durante la campagna di scavi promossa dall'Università "La Sapienza" di Roma nel 1986/2003 nella Piazza del Colosseo), di una eguale fontana, anche se più piccola, di epoca anteriore: la più antica si fa risalire all'epoca di Augusto (63 - 14 a.C.), la più recente al periodo di Domiziano (51 - 96 d.C.).
La testimonianza dell'esistenza di una prima Meta Sudans si ha grazie ad una menzione che Lucio Anneo Seneca ne fa nelle sue "Epistulae morales ad Lucilium (56,4)" , databili al 62/63 d.C..

La Meta Sudans in una fotografia, ricolorata, del 1890 circa

I suoi resti, testimoniati da diverse stampe del ‘500/‘700 e da fotografie della fine dell’800 e dei primi decenni del ‘900, sono stati demoliti definitivamente tra il 1933 ed il 1936, insieme ai resti della base del Colosso di Nerone (situati a poche decine di metri dalla fontana, tra il Colosseo ed il tempio di Venere e Roma), in concomitanza dei lavori decisi da Mussolini per la costruzione della Via dei Trionfi (l’attuale Via di San Gregorio) e della Via dell'Impero (l’attuale Via dei Fori Imperiali), per permettere sulle summenzionate strade la sfilata delle truppe imperiali durante le sfilate militari.

Stampa del '500

Stampa del '700

Due fotografie, ricolorate, del 1890 circa, la prima, e del 1900 la seconda

Tre fotografie del 1900 e del 1910 circa

Due fotografie fine degli anni '20 inizio degli anni '30 del 1900

Altre due fotografie del 1920 circa

Già dagli inizi dell’800, nei progetti di riassetto urbano elaborati dall'amministrazione francese (attiva a Roma dal 1809 al 1814, sotto la guida del prefetto Camille De Tournon), era prevista la creazione di una grande area archeologica che potesse valorizzare al meglio i tanti monumenti della Roma antica e, in particolare, con l'ipotesi di riunire le rovine antiche in un grande parco archeologico, nella parte meridionale della città, comprendente il Campidoglio, i Fori, il Palatino ed il Colosseo, fino ad inglobare perfino le vestigia della Via Appia Antica. In particolare attorno al Colosseo doveva essere creata una vera e propria piazza "archeologica" con dei giardini.
Grazie ad una raffigurazione della Meta Sudans, su di una moneta dell'epoca di Tito (80 d.C.) e su altre di periodo successivo, si può far risalire la sua edificazione definitiva a partire da quegli anni.

Due Sesterzi di bronzo dell'80 d.C. (imperatore Tito) raffiguranti il Colosseo
con la Meta Sudans, a sinistra, e, a destra, i portici, su due livelli,
che circondavano il preesistente "Stagnum Neronis", o forse le "Terme di Tito"

Medaglione celebrativo di Gordiano III° (III° secolo d.C.) in cui è raffigurata
la Meta Sudans davanti al Colosso di Nerone (sulla sinistra del Colosseo,
in cui si svolge uno scontro tra un toro ed un uomo su di un elefante, proprio sotto
gli occhi dell'imperatore, seduto al centro delle gradinate)

La Meta Sudans deve il suo nome alla sua particolare forma: "meta" perchè nei circhi dell’antica Roma, dove si svolgevano le corse di bighe e quadrighe, le due “mete”, alle rispettive estremità della pista, erano i pilastri che indicavano il punto attorno al quale si doveva invertire la direzione di corsa, e “sudans” perché sembrava “trasudasse” acqua. Questo perché l’acqua non sgorgava dalla sua sommità tramite uno zampillo (come alcune errate ricostruzioni riportano) ma fuoriusciva in diversi “rivoli” che, quasi trasudando dall’interno della fontana, delicatamente scendevano lungo i fianchi della struttura conica, velandola, per essere raccolti nella vasca attorno al basamento: per effetto della rifrazione dei raggi del sole sull’acqua la fontana stessa sembrava brillare.

Due, parzialmente errate, ricostruzioni della Meta Sudans
(la seconda, incisione in rame del 1699, ad opera di Pietro Santi Bartoli)

Plastico del Museo della Civiltà Romana con la ricostruzione del
Colosso di Nerone (tra il Colosseo e il Tempio di Venere e Roma, sulla sinistra)
e della Meta Sudans, proprio dietro l'Arco di Costantino

Il luogo della collocazione della fontana, nonché della gemella fatta erigere in epoca augustea circa un secolo prima, sembra aver sempre ricoperto un’importanza simbolica riconducibile alle “Curiae Veteres” (le antiche “curie”, fondate, secondo la tradizione, da Romolo per ospitare i riti che i rappresentanti delle diverse regioni in cui era divisa la città dovevano svolgere, assieme, in determinati giorni dell’anno, per riaffermare la comune appartenenza degli antichi abitanti dei sette villaggi che, sotto la guida di Romolo stesso, diedero origine alla città di Roma).

Vista aerea, da pallone aerostatico, degli inizi del '900

Il "Settimonzio" (Septimontium) era una festa che si celebrava in Roma l'11 dicembre, con solenni sacrifici, sulle tre cime del Palatino (Palatium, Germalo, su cui sono stati rinvenuti i resti di un vero e proprio centro abitato risalente al IX° secolo a.C., e la collina della Velia), sulle tre alture dell'Esquilino (Cispio, Oppio e Fagutal, così chiamato perchè ricoperto da alberi di Faggio) e sul Celio (chiamato "Querquetulano" perchè coperto da un vero e proprio bosco di quercie). In particolare, tale celebrazione rievocava il tempo in cui i popoli dei villaggi dei Colli Albani (che da quei monti erano scesi verso la valle del Tevere in cerca di sbocchi commerciali e di maggiori spazi da coltivare o in cui far pascolare le greggi), non costituendo ancora una sola città ma formando una “lega sacrale”, analoga ad altre leghe latine, si unirono nel nome di Roma (che appunto, probabilmente, deve il suo nome al termine etrusco “rumon” = fiume). L'allargamento della città sul territorio avvenne a poco a poco durante l'età regia, estendendosi verso gli altri colli, fino a raggiungere una certa importanza dopo la conquista e la distruzione di Albalonga, durante il regno di Tullo Ostilio.
Il punto dove sorse la definitiva Meta Sudans sembra quindi, come accennato poco fa, coincidere con l’incrocio degli assi viari che divennero, in età augustea, i limiti di quattro o cinque "regioni" (II Caelimontium - III Isis et Serapis - IV Templum Pacis - X Palatium e, forse, I Porta Capena) ed in particolare sorse sui resti della fontana di epoca augustea, poco meno alta e che subì gravi danni durante gli incendi di Roma del 50 e, soprattutto, del 64 d.C. (che in nove giorni distrusse buona parte della città: divampato dal Circo Massimo, l’incendio distrusse tre delle quattordici regioni di Roma e ne danneggiò gravemente altre sette), fino ad essere poi inglobata nello “Stagnum Neronis”, il lago artificiale che l’imperatore Nerone fece creare dopo l’incendio e che doveva far parte della nascente "Domus Aurea", la sua principesca residenza privata. I resti della precedente fontana sono stati rinvenuti a circa sei metri di profondità e riportano anche essi una forma cilindrica, anche se in misura inferiore alla Meta Sudans definitiva.
Con la riedificazione della Meta Sudans i Flavi vollero quindi testimoniare l’importanza simbolica e monumentale che il luogo topografico aveva, addirittura, da prima delle stesse origini della città.
Della fontana rimasero, fino al 1936, le fondazioni del “saliente”, a forma di cilindro in calcestruzzo (profondo 10 metri con un diametro di 7) e della vasca. Il tronco di cono costituente la fontana, elevato in cortina laterizia e con un originario rivestimento in marmo, era posto al centro di una vasca di 15,90 metri di diametro, e misurava 7 metri di diametro e 17, circa, di altezza. L’acqua di scolo era convogliata, dalla vasca, direttamente nel sistema fognario della attuale Via di San Gregorio attraverso canalette sotterranee. Malgrado tutti i recenti studi non si è potuto ancora certificare quale fosse la fonte che alimentasse la fontana, anche se la valle dove sorge il Colosseo era solcata dal "Rivo Labicano", un torrente che, dopo poche centinaia di metri, si gettava nel Tevere tra il Circo Massimo e l’Isola Tiberina.

Il basamento della Meta Sudans agli inizi del '900

La base, rettangolare, della vasca della fontana più antica, impermeabilizzata idricamente tramite cocciopesto (frammenti minutissimi di laterizi realizzati in misura voluta a seconda delle necessità), era lunga circa 12 metri (40 "piedi" romani: 1 piede = 29,64 cm.) e larga circa 5 (16 piedi), mentre il saliente era di circa 16 metri e mezzo (56 piedi).
Gli studi effettuati nel corso degli anni hanno fatto anche supporre che la forma della vasca della fontana, non perfettamente rettangolare, potesse richiamare quella di una nave, a ricordare i successi navali romani del periodo augusteo: la prora rostrata di una nave è, infatti, un elemento architettonico simbolico abbastanza frequente nell'antica Roma, soprattutto in quest'epoca.
Originariamente la parte saliente della fontana era strutturata in tre parti: quella inferiore, cilindrica e rivestita in marmo; quella di mezzo, tronco-conica, in blocchetti di marmo, era presumibilmente ornata di nicchie e statue; quella superiore, a forma di cuspide conica, poggiante su di una base dodecagonale, aveva sulla sommità, secondo quanto raffigurato sulle monete del tempo, un motivo floreale a tre petali (o una sfera, secondo quanto riportato da altre testimonianze numismatiche) dal quale, presumibilmente, sgorgava l'acqua.
In età costantiniana la Meta fu ornata con la costruzione di un parapetto perimetrale, di cui rimangono visibili parte delle fondazioni anche se, con il passare del tempo ed il sovrapporsi di strati di terra e dei basolati dei rifacimenti viarii, questo venne quasi a scomparire alla vista.
Come accennato la fontana, già restaurata dopo un incendio del 50 d.C., venne riedificata da Domiziano ed ampliata nel IV° secolo; successivamente subì con certezza consistenti danneggiamenti nel corso del Medioevo, poiché appare ritratta già come rovina nelle antiche vedute a stampa del Colosseo.
Gli studi recenti ne hanno documentato la notevole importanza, a livello sia urbanistico che idraulico, nonché dato dirette testimonianze circa gli incendi di Roma del 50 e del 64 d.C. e dei lavori di bonifica effettuati prima per la creazione dello “Stagnum Neronis” e poi per l’edificazione delle fondamenta dell’Anfiteatro Flavio.

Due foto del 1990 circa, all'epoca degli scavi archeologici

La storia di questo, in fondo piccolo ma fondamentale, angolo di Roma è davvero millenaria: i primi riscontri di frequentazione dell'attuale area del Colosseo si hanno fin dall'età Protostorica (II° millennio - VIII° secolo a.C..) grazie al rinvenimento di frammenti di ceramica e dai primi segni di percorsi viarii di una certa importanza (anche se non con una pavimentazione in pietra). Tali infrastrutture (strade in terra battuta e muretti di protezione per i torrenti della valle), unitamente all'edificazione di mura di difesa di un primo nucleo abitativo di una certa importanza (fino alle Mura Serviane), inizieranno ad essere erette nell'età Orientalizzante (VIII° secolo - 580 a.C.) ed in età Arcaica (580 - 500 a.C.). Successivamente, in età Alto, Medio e Tardo-Repubblicana (dal V° al I° secolo a.C.) si hanno evidenze delle prime strade basolate e dei primi impianti fognarii, oltre a tracce di varie ristrutturazioni ed ampliamenti del santuario curiale. In età Augustea avviene, come detto, la prima edificazione della Meta Sudans, delle strade in basolato con veri e propri marciapiedi in travertino, nonchè l'edificazione di case aristocratiche a due piani con tanto di tabernae artigiane ed impianti idraulici. Ulteriori miglioramenti degli impianti stradali ed idraulici si avranno in età Tiberiano/Claudia (14 - 64 d.C.) ma il vero e proprio stravolgimento della zona si avrà a partire dal 64 d.C., anno del grande incendio di Roma (avvenuto nel mese di luglio e che, in quasi 10 giorni, rase al suolo decine di abitazioni e monumenti di diverse regioni romane).
L'imperatore Nerone (l'età Neroniana va dal 64 al 68 d.C.) dispose l'interramento dell'intera zona distrutta dall'incendio e stabilì l'edificazione, in quel luogo, dello "Stagnum Neronis" e della sua residenza privata, la magnifica ed immensa "Domus Aurea", i cui diversi padiglioni erano collegati tra loro da portici affrescati ed ornati da mosaici.
Nel corso dell'età Flavia (69 - 96 d.C.) lo stagno verrà prosciugato ad al suo posto verrà innalzato l'Anfiteatro Flavio, il Colosseo. L'originaria Meta Sudans verrà sostituita, a pochissimi metri di distanza (per farla trovare esattamente alla congiunzione dei due importanti assi viarii che univano il Colosseo al Circo Massimo e l'Esquilino al Palatino), da una seconda fontana, simile alla prima nella struttura ma di dimensioni maggiori.
In età Adrianeo/Severiana (II° - inizi III° secolo d.C.) l'imperatore Adriano sposterà a valle, a fianco del Colosseo, l'omonimo colosso ed inizierà i lavori per l'edificazione, sulla collina Velia, dell'immenso Tempio di Venere e Roma. In età Massenziano/Costantiniana (inizi del IV° secolo) avviene la parziale ricostruzione del suddetto tempio, danneggiato da un incendio intorno all'anno 300, ed ulteriori lavori di ampliamento ed abbellimento riguarderanno la Meta Sudans. Inoltre, nel 315, Costantino darà il via ai lavori per l'edificazione del suo arco trionfale.
Il danneggiamento degli acquedotti che rifornivano Roma, effettuato da Vitige, re degli Ostrogoti, nel 537, causò gravi danni al sistema idraulico e fognario della zona tanto da causarne, in età Tardo/Antica (IV° - VII° secolo d.C.) il progressivo abbandono. Tale stato di abbandono e depauperamento dei monumenti della zona della valle del Colosseo continuò in età Medievale e Moderna (VII° - XVII° secolo d.C.) con le continue spoliazioni degli stessi dei materiali di pregio, che vennero utilizzati per la realizzazione di altre opere o per l'edificazione e l'abbellimento di palazzi delle famiglie nobili o di chiese romane. Inoltre, nel periodo dal XVI° al XIX° secolo, nella zona dei Fori sorgeranno unità abitative per la classe umile (un vero e proprio quartiere sorto in questi secoli nella zona che va dall'attuale Piazza Venezia al Colosseo verrà raso al suolo nei primi anni del '900, in epoca fascista, per permettere la realizzazione di Via dei Fori Imperiali), ma anche pozzi per l'approvvigionamento idrico, la costruzione di fornaci e perfino la nascita di vere e proprie discariche. A cavallo tra l'età Moderna e quella Contemporanea (XVIII° - XXI° secolo d.C.), con il rinascere dell'interesse archeologico e la nascita di nuove tecniche di restaureo e recupero edilizio, verrà pianificato un progressivo studio e restauro dei monumenti della zona che vide Romolo tracciare il primo solco della Città Eterna.

FONTI:
http://www.tesoridiroma.net/
http://www.fastionline.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
Fotografie tratte da Internet

CUCINA ROMANESCA - LE PUNTARELLE

2010-07-27T09:04:00.001+02:00

Le puntarelle, su una tavolata romana, non possono proprio mancare: sempre pronte a sgrassare la bocca dopo uno dei classici primi, in genere belli pesantucci, della tradizione romana ed ottimo accompagnamento a qualunque secondo, da una bracioletta d'abbacchio fritta ad una fettina in padella.
Tecnicamente trattasi dei germogli più teneri della "catalogna", o "cicoria asparago a costa larga", che, una volta tolti e "sfilettati" vengono immersi in una insalatiera colma di acqua e ghiaccio. Il freddo li farà arricciare dando ai filetti la loro forma caratteristica.

PUNTARELLE ALLA ROMANA

INGREDIENTI (per 4 persone):
due sacchetti di puntarelle già sfilettate e lavate (circa 700/800 gr.)
uno/due spicchi d'aglio
olio e.v.o. (di buona qualità, circa un bicchiere)
due o tre alicette sott'olio
due rossi d'uovo sodi (per la versione "alla Jajo")
un pizzico di sale ed uno di pepe nero appena tritato
(volendo un cucchiaio d'aceto)

PROCEDIMENTO: disporre le puntarelle, allargandole con le mani, in una capace insalatiera.
In una ciotolina schiacciare, con una forchetta, le alicette, aggiungendo circa un bicchiere (scarso) di olio E.V.O. ed un cucchiaio di aceto. Aggiustare di sale e di pepe aggiungendo anche l'aglio (a seconda dei gusti questo si può schiacciare, dopo avergli tolto la parte centrale, tagliare a piccoli pezzettini o a metà, o anche lasciando intero lo spicchio, in modo da poterlo poi togliere una volta insaporita la salsina.) Si può usare anche dell'olio aromatizzato a freddo proprio con dell'aglio.
Volendo seguire la ricetta di origine romana, però molto più pesante, si dovrebbero pestare a mortaio l'aglio e le alicette diliscate con un cucchiaio di olio, fino a creare una pasta, che andrà poi diluita a piacere con altro olio.
Versare la salsina ottenuta sulle puntarelle e mescolarle per bene.
E' importante anche, a questo punto, lasciarle "decantare" per un'oretta almeno, in modo che le puntarelle possano ammorbidirsi ed impregnarsi del condimento.

La "variante Jajo" prevede che nella ciotolina vengano schiacciati con la forchetta anche due rossi d'uovo sodo oppure che questi vengano sbriciolati con le mani sopra le puntarelle già condite con la salsina.
So che qualcuno arriccerà il naso ma... provare per credere !

ROMA SPARITA: IL COLOSSO DI NERONE

2010-06-08T16:59:00.005+02:00

La statua, in bronzo dorato, chiamata “Colosso di Nerone”, in quanto originariamente raffigurante l’imperatore che la fece erigere a sua immagine, fu progettata e costruita dallo scultore Zenòdoro, di origini greche, nella prima metà del primo secolo dopo Cristo, ed era alta oltre 100 “piedi” (110 piedi secondo Plinio il Vecchio, 120 secondo Svetonio o 102 secondo il “Cronografo” del 354 d.C.: quest’ultimo era un calendario illustrato, opera di Furio Dionisio Filocalo. Considerando che l’unità di misura del “piede romano” equivaleva a 29,64 centimetri possiamo dire che la statua fosse alta tra i 30 ed i 35 metri, a seconda delle varie misure riportate dalle diverse fonti: un vero e proprio colosso, appunto, equiparabile, se non probabilmente addirittura superiore, a quello di Rodi, che si stimava fosse alto circa 32 metri).

Alcune fonti riportano anche la misura di “174 palmi” ma il "palmo" era una misura che variava di zona in zona: nell’antico Egitto esso era equivalente alla larghezza del palmo di una mano, quindi a circa otto centimetri. In altre zone europee si sono utilizzate unità di misura simili, con valori tra gli 8 ed i 12 centimetri, mentre in diverse regioni italiane il palmo aveva valori interpretabili come ad esempio la distanza tra le punte del pollice e del mignolo della mano aperta di un adulto: a Napoli valeva circa 26,45 centimetri, a Firenze 29,15 cm., mentre a Venezia, il "palmo antico" era equivalente a 37,74 cm..
Il Colosso Neroniano, come detto, raffigurava l'imperatore che, nella mano destra, reggeva una sfera d'argento rappresentante il mondo (già si presumeva fosse tondo?) e nella sinistra una spada, segno di dominio; questa immagine ci e' pervenuta attraverso monete romane dell’epoca di Tito e di Gordiano III°.

Un sesterzio dell'epoca dell'imperatore Tito (39 - 81 d.C.) raffigura il Colosseo, probabilmente appena innaugurato e del quale si possono riconoscere benissimo gli ordini dei posti; alla sinistra del Colosseo la fontana della Meta Sudans e, sulla destra, i portici che circondavano il preesistente lago, prosciugato per permettere l'edificazione dell'Anfiteatro Flavio.

Ed un medaglione dell'epoca di Gordiano III° (225 - 244 d.C.) che raffigura il Colosseo, nel quale è in corso un combattimento tra animali; sulla sinistra del Colosseo si possono riconoscere la fontana della Meta Sudans e, alle sue spalle, il busto del Colosso di Nerone; sulla destra si riconoscono i portici.

L'imperatore Vespasiano (9 - 79 d.C.) fece sostituire, subito dopo la morte di Nerone, la testa della statua, raffigurante Nerone stesso, con quella del "dio Sole", su cui pose una corona di sette raggi (ogni raggio misurava dodici piedi di lunghezza, quindi oltre 3 metri e mezzo).
In origine la statua era situata nel vestibolo (zona di un palazzo dalla quale si ha accesso ad altri ambienti) della Domus Aurea, la residenza neroniana edificata a cavallo dei colli Palatino, Esquilino e Celio, e successivamente all’incendio che colpì parte della residenza, venne fatta restaurare dall’imperatore Vespasiano che, come detto, la convertì in una rappresentazione del “dio Sole” e la spostò nell’atrio della Domus Aurea.
Circa l'edificazione della Domus Aurea, ossia la Casa d’oro, c'è da dire che fu Nerone stesso a voler, di fatto, “privatizzare” buona parte della Roma più antica per utilizzarla a scopo personale, confiscando il Palatino e la collina della Velia, oltre i colli Oppio e Celio, inclusa la vallata dell’odierno Colosseo, per poter creare l’immenso giardino ed erigere gli edifici della propria residenza privata, all’interno della quale vennero organizzate dall’imperatore delle feste meravigliose. Restarono quindi a disposizione del popolo la valle del Foro romano, con le piazze degli attigui Fori di Cesare e di Augusto ed i vicoli stretti e maleodoranti dell’Esquilino.
L’ingresso della gigantesca residenza neroniana era rappresentato dall’attuale Arco di Costantino (vissuto dal 274 al 337 d.C.), la cui primaria edificazione sembrerebbe invece risalire, a fronte di recenti scavi archeologici, al tempo dell’imperatore Adriano (76 - 138 d.C.), mentre al centro dei raffinati giardini imperiali era un grande lago ellittico circondato da portici (lago poi fatto prosciugare da Vespasiano, per mezzo di ingegnosi canali che scaricarono le acque del lago direttamente nel Tevere, a circa un chilometro di distanza, per poter permettere la costruzione dell’Anfiteatro Flavio). Sopra una parte dei portici furono fatte edificare, fra il 79 e l’81 d.C., dal figlio di Vespasiano, Tito, le omonime Terme, delle quali sporgono alcuni robusti pilastri di mattoni dalla scarpata che sovrasta oggi l’ingresso della metropolitana. Poco più oltre, sui resti della sontuosa Domus Aurea, furono realizzate le Terme di Traiano (53 - 117 d.C.).
Nel lago si specchiava la statua di bronzo dorato del Colosso neroniano. Il Colosso era infatti collocato sull’altura della Velia, propaggine orientale del Palatino, accanto ai grandi atrii del vestibolo della casa imperiale. Quando il lago fu sostituito dall’Anfiteatro Flavio fu edificata, tra l’anfiteatro e la salita della Velia, una fontana (chiamata "Meta Sudans"), con una vasca circolare e con un getto al centro dell'alto cono che costituiva la fontana stessa. La struttura basale e lo scheletro interno della fontana rimasero visibili, ed in parte funzionanti, per tutto il medio evo e l’età moderna fino a quando, nel 1936, malgrado gli ulteriori danneggiamenti subiti nel corso dei secoli, fu incredibilmente demolita.

Tre immagini che raffigurano la Meta Sudans e l'Arco di Costantino: una stampa e due fotografie (fonte Fototeca Nazionale) rispettivamente del 1908 e del 1920.

Successivamente, per favorire la creazione del tempio di “Venere e Roma”, la statua del Colosso fu fatta spostare dall’imperatore Adriano, sotto la direzione dell’architetto Demetriano, al fianco dell’Anfiteatro Flavio. Per spostarla (non coricandola ma trasportandola in posizione verticale) si dice si rese necessaria la forza di ben ventiquattro elefanti.
L'Anfiteatro Flavio, probabilmente, proprio per la vicinanza del Colosso Neroniano, nel corso dell’VIII° secolo, prese il nome di "Colosseo", anche se sull’origine del nome si sono fatte diverse ipotesi: ad esempio il termine potrebbe essere derivato dalle proporzioni "colossali" dello stadio, oltre che alla vicinanza della statua bronzea del Colosso di Nerone, che potrebbe aver indotto il popolo ad acquisire l’abitudine di dire "ad Colossum eo" = “vado al Colosso”. Per altri, invece, esso deriva semplicemente dal luogo dove sorge il monumento, l'antico "Collis Isei", dal tempio di Iside che era sul vicino Colle Oppio e che dava il nome alla contrada, detta proprio "Iseo". Un'altra fonte fa invece risalire il nome del monumento al culto del dio Sole. Prima del 313 d.C., quando Costantino proclamò come religione ufficiale il Cristianesimo, ci fu un lungo periodo in cui venivano adorate divinità pagane. Per l'influenza del Colosso, raffigurante il dio Sole, il Colosseo venne definito il "Tempio del Sole". Questo si può leggere nei "Mirabilia Urbis Romae", una raccolta di racconti, spesso contrastanti, che narrano leggende e meraviglie di Roma, scritti principalmente dai molti stranieri che rimasero suggestionati dalle meravigile della città. I sacerdoti del culto del Sole, che vivevano nei pressi del "tempio", obbligavano gli stranieri in visita a venerare la statua del Sole. Secondo le credenze popolari, per convincere i più scettici, i sacerdoti avevano imprigionato degli spiriti maligni dentro le statue minori, di cui era ornato il tempio. Queste "presenze" facevano muovere gli occhi dei simulacri e parlavano attraverso le loro bocche. I sacerdoti portavano quindi i soggetti, oramai spaventati, al cospetto della statua del dio Sole, domandando loro: “Colis eum?”, ovvero “Lo adori?”. Da questa pratica sarebbe nato il nome Colosseo.

Il Colosso, una volta sistemato nei pressi dell’Anfiteatro Flavio, poggiò su un basamento di costruzione laterizia rivestito di marmo, come si è potuto apprendere da scoperte fatte recentemente (o di bronzo, come attestano fonti minori). Attualmente è ancora visibile l’antico basamento di tufo sul quale era collocata la statua.

Una fotografia dell'inizio del '900 raffigura gli scavi presso il Colosseo: davanti gli archi dei portici, del sovrastante Tempio di Venere e Roma, si possono notare i resti del basamento quadrato del Colosso neroniano.

In realtà il Colosso mutò “fisionomia” diverse volte, assumendo, volta per volta, i lineamenti dell'imperatore di turno. L’ultima versione della statua volle rappresentare il dio Sole, con la vistosa raggiera attorno alla testa.
Neanche un secolo dopo Adriano, Caracalla (o Commodo, secondo altri) gli fece adattare i lineamenti ai propri, togliendo la raggiera ed aggiungendovi una clavaclava ed una pelle di leone: il Colosso vestì quindi anche i panni di Ercole. Ma successivamente venne restaurato e riprese i connotati del dio Sole.

Il Colosso era ancora integro nel V° secolo d.C. ma pare che Papa Gregorio Magno (540 - 604 d.C.), non potendo sopportare la presenza di questo simbolo pagano, lo fece smontare e fondere.
Alcune cronache dei secoli scorsi riportano che il 6 giugno il Colosso veniva incoronato, cioè addobbato con ghirlande di fiori, come attesta anche Charles-François Dupuis, a pagina 242 del suo “Origine des tous les cultes”, Parigi, Louis Rousier, 1836.

L'Arco di Costantino, la Meta Sudans, il Tempio di Venere e Roma, il Colosso di Nerone e il Colosseo.

PASSEGGIATA A PIAZZA NAVONA E DINTORNI

2010-03-01T00:18:00.000+01:00

E' un po' troppo tempo che non vi regalo una passeggiata alla scoperta di un po' di angoli di Roma, lo ammetto.
Cercherò di farmi perdonare con una bella giratina turistica a Piazza Navona, passando per Sant'Ivo alla Sapienza, Via della Scrofa, ed il Pantheon. Siete pronti ? Allora si va !...

Un lampadario di Palazzo Altemps

Il cervo della Chiesa di Sant'Eustachio

La Fontana dei Libri in Via degli Staderari

Il Pantheon

E la Trattoria della Rosetta
(legata ad un celebre, ma qui impronunciabile, detto romanesco)

Piazza della Maddalena

Sacro e profano a Sant'Eustachio

Un lampione molto particolare

Così come questi balconcini

Il fantastico campanile della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza (del Borromini)

Il bassorilievo della "scrofa": un tempo appartenente all'omonima fontana,
che da anche il nome alla strada

Il portone della Biblioteca Angelica, in Via dei Portoghesi

Sant'Antonio dei Portoghesi
L'insegna di una attività commerciale ora rimpiazzata

"Callarostari" (venditori di castagne arrosto) a Piazza Navona

Non poteva mancare la "MaGGica"

Una delle ultime "Botticelle" romane

Una figurante

Particolari della Fontana del Nettuno

Amenità (o complesso di Peter Pan ?)

La colomba (simbolo della famiglia Pamphilj) in cima all'obelisco della Fontana dei Fiumi

In giro per Piazza Navona

Particolari della Fontana de Fiumi, del Bernini

La personificazione del "Rio de la Plata" si "protegge"
dalla "imminente" caduta della chiesa di Sant'Agnese in Agone, del Borromini.

Questa trovata di scherno si dice fosse stata studiata dal Bernini, al tempo in accesa rivalità artistica con il Borromini, ma la fontana risale al 1651 mentre un primo progetto della chiesa è successivo (della fine del 1652): quindi quanto sopra risulta soltanto una leggenda metropolitana.

Purtroppo i vetri di protezione, essendo in corso un restauro della fontana, non permettono di fotografarla al meglio, ma alcuni splendidi dettagli si riescono a distinguere comunque bene.

Il "tappone" del fontanone

La personificazione del Nilo ha il capo velato perchè all'epoca della progettazione della fontana le sorgenti di questo fiume non erano ancora state scoperte (la fontana è del 1651 mentre la definitiva scoperta delle sorgenti del Nilo risale addirittura al 1934)

Altri particolari della Fontana dei Fiumi

Altri figuranti

Un fantastico cow-boy "di bronzo"

Non ci siamo risparmiati nulla: neanche una manifestazione per far conoscere le malattie rare

Tornando verso Largo dell'Argentina

IL BORGHETTO DI GREGORIOPOLI E IL CASTELLO DI GIULIO II° A OSTIA ANTICA

2009-11-19T09:50:00.006+01:00

Il borghetto fortificato di Gregoriopoli, delimitato dalla cinta muraria del castello di Giulio II°, fu molto legato alle sorti di Ostia Antica, città divenuta, nel corso dei secoli, un importante punto di riferimento per i Romani che la fondarono avendo la necessità di uno sbocco sul mare per l’attracco delle navi e per lo scarico delle merci destinate alla capitale dell’impero.
Ostia Antica, oltre che dal punto di vista geografico e strategico, ebbe grande importanza economica per la ricchezza delle saline che erano nelle immediate vicinanze. Il sale, infatti, fin dall’antichità, è stato utilizzato per conservare i cibi, per insaporirli e, nella Roma imperiale, era addirittura utilizzato come “paga” per le truppe (da cui il termine ancora oggi utilizzato di “salario”). L’attuale città di Ostia deve il suo nome al termine “ostium” (“ingresso” ma anche “sbocco”, sottinteso “del fiume”) e la sua fondazione, prima colonia dei romani e primo porto fluviale in Italia, si fa risalire al quarto re di Roma, Anco Marzio. I continui scavi archeologici hanno permesso il ritrovamento di una cittadella fortificata, il tipico “castrum” romano, risalente al IV° secolo a.C.. In ogni caso ritrovamenti di materiali databili all'età del bronzo (XIII°/X° secolo a.C.) nel territorio di Ostia e dell'attuale Acilia (l’antica “Ficana”), testimoniano come la zona della foce del Tevere fosse abitata già in tempi precedenti.
Le origini di Ostia, come detto, si fanno risalire addirittura al 396 a.C., quando i Romani, dopo la conquista di Veio, allestirono un castrum, alla foce del Tevere, atto a presidiare il litorale dagli assalti dei Greci e dei Siracusani, allora in lotta con i Romani per il dominio del Mediterraneo Occidentale. A partire dal II° secolo a.C. l'importanza commerciale del villaggio aumentò, tanto che vi sorsero le prime botteghe ed i primi grandi magazzini di stoccaggio per le merci. Due erano le strade principali del vecchio castrum: il “cardo massimo” ed il “decumano massimo”, prosecuzione cittadina della “Via Ostiensis”, che partiva dalla zona del Circo Massimo, a Roma, fino a raggiungere la foce del Tevere.
Dopo che Mario lo saccheggiò durante la guerra civile, il castrum di Ostia fu dotato, da Silla, di ampie mura in tufo, con quattro porte in corrispondenza dei vertici formati dall'incrocio del cardo e del decumano. Come detto, con l'aumento del volume d'affari e dei traffici, i Romani avvertirono la necessità di creare una zona portuale per agevolare le manovre d’attracco e di carico delle imbarcazioni. Sia Cesare che Augusto progettarono di realizzare questo bacino portuale ma solo Claudio, nel 42 d.C., riuscì ad attuarlo, in corrispondenza dell'odierno aeroporto Leonardo da Vinci. Successivamente Traiano (106-113 d.C.), fece costruire un secondo bacino, più riparato, collegato al primo tramite l'attuale canale artificiale di Fiumicino. Ostia fu quindi un importantissimo centro di smistamento e crebbe in ricchezza e prestigio fino a toccare il culmine con la ristrutturazione urbanistica di Adriano, quando arrivò a contare oltre 100.000 abitanti. Il vecchio accampamento andò quindi trasformandosi in una vera e propria città, principale punto di smistamento per le merci dirette a Roma, tanto che Ostia divenne un centro attivo e popoloso. Dall'intensificarsi della vita sociale derivò la necessità di costruire il foro, in cui venne edificato ex novo il “Capitolium”, un grandioso tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva (la famosa “Triade Capitolina”); si moltiplicarono gli “horrea”, imponenti magazzini di stoccaggio, e vennero edificati, sempre nel foro principale, la basilica, la curia, la Caserma dei Vigili, le terme ed il Piazzale delle Corporazioni, su cui si aprivano gli uffici e le attività dei commercianti, degli spedizionieri, dei barcaioli, dei facchini e dove avvenivano le contrattazioni per lo scambio delle merci. Un secondo Capitolium, eretto successivamente in sostituzione del primo, si nota leggermente più arretrato e posto su un basamento alto 17 metri, con un’alta scala d’accesso all’ara. Di fronte sono le fondamenta del Tempio di Augusto e Roma, mentre sul lato orientale si trovano i ruderi dell’imponente “frigidarium”. Sul lato occidentale è invece la basilica, di età Antoniana, cinta da un portico a colonne. Di età Augustea è invece il teatro, costruito agli inizi del I° secolo ed ampliato, in seguito, da Settimio Severo e Caracalla: tutt’ora, avendo una capienza di poco meno di 3.000 persone, vi si tengono rappresentazioni teatrali e concerti.
Alle oramai vecchie “domus” repubblicane si sostituirono, a partire dal I° secolo d.C., ricche case con cortili, porticati, giardini pensili e terme private, tutte peraltro finemente affrescate: Ostia divenne quindi un vero e proprio centro residenziale. Per le manovalanze, invece, vennero edificate delle “insulae”, dei veri e propri palazzi a più piani, concepiti per contenere il maggior numero di persone nel minor spazio possibile, e costruiti interi nuovi quartieri. Vennero migliorate o costruite ex novo vie di comunicazione come la “Via Severiana”, che collegava Ostia con il porto di Terracina.
La decadenza di Ostia Antica, parallela a quella di Roma, ebbe inizio nel corso del II° secolo d.C., accelerata dal provvedimento di Costantino che intese separare la zona portuale, ben protetta militarmente, dalla zona residenziale, che restò così esposta alle scorrerie dei saraceni e dei barbari. Infatti, più volte devastata da Alarico nel V° secolo e da Vitige nel VI°, Ostia si spopolò progressivamente, tanto che l'attuale zona archeologica diventò praticamente una cava di materiali da costruzione. Gran parte dei vecchi magazzini vennero abbandonati e le attività trasferite sul litorale, presso la nuova area portuale. Venne smantellato perfino il Piazzale delle Corporazioni ed i materiali dei monumenti, delle statue e dei basolati vennero utilizzati per completare ed ornare nuovi monumenti. Dell’antico fiorente borgo rimasero soltanto le imponenti rovine. L'unica costruzione che rimase sempre visibile fu il Capitolium, trasformato nei secoli addirittura in ovile e chiamato "la casa rossa", in virtù del colore dei suoi laterizi.
Perfino il vescovo della diocesi ostiense, esistente fin dal 313 d.C., cui era demandato già a quei tempi il privilegio di consacrare il vescovo di Roma, perse potere e la diocesi diventò sede suburbicaria, per finire, nei secoli, inglobata nella sede vescovile di Velletri.
Ostia, proprio per la sua caratteristica di città commerciale, è sempre stata una città cosmopolita, dove hanno convissuto e convivono razze e culture anche profondamente differenti. Anticamente i suoi abitanti, anche con lingue e religioni differenti, erano, a seconda della professione, raggruppati in sodalizi; ne sono testimonianza i templi dedicati oltre che alle divinità locali, a Mitra, Cibele ed Iside. Recente è anche la scoperta di una sinagoga.
Gli scavi archeologici di Ostia Antica iniziarono nei primi anni dell’800, sotto Pio VII°, e proseguirono con Pio IX°; nel 1909 iniziarono in maniera continuativa e con metodo scientifico ed hanno portato, fino ad oggi, alla luce circa i tre quarti dell’antico centro, per un’estensione di circa 70 ettari, probabilmente dopo Pompei il miglior esempio di città di epoca romana giunto fino a noi.
Dopo la caduta dell’Impero il borgo di Ostia fu quasi completamente abbandonato dalla popolazione che, per sfuggire alle successive incursioni, si trasferì nell’entroterra del vecchio abitato. Questa tendenza allo spopolamento si invertì quando Gregorio IV° (827-844) decise di costruire, a controllo della zona strategica tra lo sbocco al mare del Tevere, le saline ed appunto il litorale, un piccolo borgo fortificato, denominato “Gregoriopoli” dal nome di papa Gregorio IV° che ne ordinò la fortificazione.
In particolare la chiesa del borgo, poi assurta a cattedrale, divenne, nel IX° secolo, il nucleo intorno a cui Gregorio IV° raccolse la popolazione ostiense. Il nuovo centro fu munito di una cinta muraria e di un fossato.
Agli inizi del XIII° secolo il vescovo Ugolino dei Conti di Segni, diventato poi Gregorio IX°, decise di edificare una nuova cinta fortificata che, malgrado il periodo turbolento, era ancora in buone condizioni quando Gregorio XI° sbarcò sul litorale ostiense di ritorno dalla cattività avignonese.
Agli inizi del 1400 papa Martino V° (1417-1431) fece costruire, a guardia del Tevere, una torre rotonda, nei pressi del fossato, successivamente inglobata nelle mura del castello da Giulio II°. Il percorso delle mura, di forma quadrangolare, con due torri rotonde sul lato est ed una rettangolare sul lato ovest, è interrotto presso l'angolo sud dal complesso costituito dal fossato e dal castello, la cui costruzione, voluta dal cardinale Giuliano della Rovere (futuro papa Giulio II°), comportò l'abbattimento del tratto delle fortificazioni prospicienti il corso del Tevere. Sul lato nord delle mura si aprono attualmente due porte: la principale, su Via dei Romagnoli, è protetta dalla torre rettangolare, probabilmente sorta su una fortificazione precedente. Su di essa è murata una maschera tragica marmorea (foto in alto a sinistra) proveniente dal teatro romano di Ostia Antica, mentre altri resti di monumenti romani sono inglobati nelle mura di cinta ed in quelle delle casette del borgo.
In piazza Umberto I° si apre la porta minore, protetta da un torrione circolare integrato nella cinta muraria.
Come accennato Gregoriopoli rivestì un ruolo di primaria importanza per il controllo dei traffici doganali e per le saline, il cui monopolio spettava alla Curia. Nei pressi del borgo era infatti una dogana dove tutte le navi, all’atto del transito, dovevano versare una tassa sulle merci trasportate. Martino V° continuò i lavori di rinforzamento del castello mentre il cardinale Guglielmo d'Estouteville, Vescovo di Ostia dal 1461 al 1483, promosse il ripristino dell'intera cinta muraria, come dimostrano gli stemmi marmorei, ancora oggi affissi alle mura esterne e raffiguranti il leone rampante con gigli, simbolo della sua casata. La Curia romana mirò quindi, nei secoli, a conservare un abitato intorno al presidio doganale, continuamente decimato a causa del clima malarico della zona: vennero quindi migliorate, nel borgo, le condizioni residenziali, grazie alla costruzione di tre file di case a schiera poste tra il castello e la Chiesa intitolata a Sant’Aurea.
Tra il 1483 e il 1487, durante il pontificato di Sisto IV°, il cardinale Giuliano della Rovere (futuro papa Giulio II°) fece costruire il castello, dall'architetto fiorentino Baccio Pontelli, poiché voleva che il borgo fosse fortificato ed abitato regolarmente. Nel piccolo giardino interno triangolare era una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e fu creata una porta per l’accesso interno, che, sulla falsariga delle rampe di Castel Sant’Angelo, poteva permettere l’accesso anche a carri trainati da cavalli. Sopra la porta possiamo trovare la scritta “Giulio II° pontefice massimo”, seguita da uno stemma che raffigura le chiavi e la tiara papali. Lungo tutto il perimetro delle mura troviamo le casematte, che avevano delle feritoie per permettere ai soldati di sparare con gli archibugi durante gli attacchi nemici.
Inoltre le mura di cinta del castello sono leggermente inclinate per meglio poter respingere gli assalti e per poter meglio sopportare gli impatti dei proiettili delle artiglierie avverse.
La valenza strategico-militare del castello, è parzialmente attenuata dalla costruzione di ambienti residenziali sul lato occidentale del cortile e dallo scalone, attribuibile anch’esso, come indica l'iscrizione sul portale, a Giulio II°. Il nuovo scalone monumentale, articolato in tre rampe, presenta volte e pareti decorate con affreschi policromi eseguiti da artisti della scuola di Baldassarre Peruzzi. Come detto Giulio II° volle rendere abitabile il castello, oltre che per il soggiorno delle truppe, anche per eventuali suoi periodi di vacanza. I soffitti e le porte degli alloggi dei soldati erano molto bassi mentre, nei saloni, soprattutto del secondo piano, la particolare cura degli arredi e degli affreschi rimasti attestano il carattere lussuoso del castello; purtroppo l’umidità ha corroso i muri e soltanto sui soffitti sono rimasti affreschi di forme geometriche con raffigurate delle scene belliche. In un’area quadrata era raffigurata una delle imprese di Ercole ma vi sono anche delle pitture simili a quelle ritrovate nella Domus Aurea di Nerone e denominate "grottesche". Wikipedia così descrive questo genere pittorico: “Le grottesche sono un soggetto pittorico molto popolare a partire dal ‘500. Il nome, come spiega Benvenuto Cellini nella sua autobiografia, deriva dalle grotte del colle Esquilino, che altro non erano che i resti sotterranei della Domus Aurea di Nerone, scoperti nel 1480 e divenuti immediatamente popolari tra i pittori dell'epoca, che spesso vi si fecero calare per studiare le fantasiose pitture rinvenute. Tra questi vi furono il Pinturicchio e Raffaello ed altri che in seguito diffusero questo stile. Durante il Cinquecento, l'utilizzo di questo tipo di decorazione fu motivo di irritazione e disprezzo per molti teorici dell'arte, tra i quali il Vasari, che le definì "pitture licenziose e ridicole molto". Difatti non è difficile credere come le grottesche, caratterizzate dalla totale negazione dello spazio, dalla presenza di esseri ibridi e mostruosi e senza alcun riferimento intellettuale, siano state considerate opere di puro libertinaggio. Sono figurine esili ed estrose, che si fondono in decorazioni geometriche e naturalistiche, su uno sfondo in genere bianco o comunque monocromo. Le figure sono molto colorate e danno origine a cornici, effetti geometrici, intrecci e quant'altro, ma sempre mantenendo una certa levità e ariosità, per via del fatto che in genere i soggetti sono lasciati minuti, quasi calligrafici, sullo sfondo. Vitruvio stesso, nell'antichità, condannò la moda di questi ornamenti ma allora, come nel Cinquecento, la loro diffusione fu inarrestabile”. E’ curioso notare, quindi, come le pitture del castello, ordinate nientemeno che da un Papa, non avessero carattere religioso ma, in fin dei conti, Giulio II° tanto religioso non fu, visto che venne denominato "il Papa guerriero"…
Nato ad Albisola, nei pressi di Savona nel 1443, ed eletto cardinale nel 1471, divenne pontefice nel 1503. La sua fama è soprattutto legata alle sue iniziative politiche volte alla riconquista dei territori dello Stato Pontificio perduti dai suoi predecessori. Per riconquistare alla Repubblica di Venezia i territori persi in Romagna promosse un’alleanza con Luigi XII° di Francia, Ferdinando II° d'Aragona e l'Imperatore Massimiliano I°, la ”Lega di Cambrai”, con la quale sconfisse i veneziani nella battaglia di Agnadello (1509). L'anno seguente ruppe la coalizione per allearsi poi con la stessa Venezia, la Spagna e l’Inghilterra nella "Lega Santa" (1511) contro la Francia, costringendo i francesi ad abbandonare l’Italia ed a restituire il Ducato di Milano alla famiglia Sforza. Ma io preferisco ricordare Giulio II° per la sua attività di mecenate delle arti in quanto commissionò ai più grandi artisti del tempo, quali Michelangelo, Raffaello, Bramante, opere quali l'affresco della volta della Cappella Sistina, la statua del Mosè, il suo monumento funebre in San Pietro in Vincoli, le Stanze Vaticane e, non certo da ultima, la posa della prima pietra della nuova Basilica di San Pietro in Vaticano.
Il salone all’interno dell’Episcopio, che fu residenza del vescovo di Ostia, è chiamato “Riario”, dal nome del cardinale che lo realizzò e sui suoi muri si possono ancora oggi ammirare affreschi ispirati dalle immagini scolpite sulla Colonna di Traiano e riferentesi alle "guerre daciche" (101-102 e 105-107), leggibili in sequenza oraria da sinistra verso destra. La scena finale raffigura i funerali dell'imperatore Traiano e l’intero ciclo pittorico è attribuito al senese Baldassarre Peruzzi ed ai suoi aiutianti Cesare da Sesto e Domenico Beccafumi. Nella seconda metà del ‘500 questa sala, situata vicino alla chiesa, era stata nominata "lazzaretto", in quanto fu infatti utilizzata come ricovero per i malati di malaria, al tempo malattia ricorrente in quelle zone vista la vicinanza del fiume. Visto che in queste sale era richiesta igiene e pulizia si pensò di ricoprire le pareti con intonaci. Nel 1967 un padre agostiniano scoprì casualmente, sotto l’intonaco in parte sgretolato, gli affreschi nascosti, alcuni ancora in buono stato di conservazione.
Il complesso architettonico è costituito quindi da un sistema perimetrale di casematte (camere da sparo con vista sull’esterno delle mura attraverso feritoie), che raccordano i tre torrioni (il principale dei quali ingloba la precedente torre cilindrica voluta da papa Martino V°) e da un ampio fossato circostante. Il mastio è la torre più grande del castello ed era possibile isolarlo dal resto delle mura per mezzo di un ponte levatoio. Attorno alla metà del XVI° secolo due eventi segnarono il declino del castello: l'assedio del duca d'Alba (1556) e l'esondazione del Tevere (1557), conseguenza della quale fu il cambio del corso del fiume verso settentrione. Nel 1737 la rocca subì un saccheggio ad opera delle truppe spagnole ed, anche a causa della formazione di paludi intorno al borghetto, tutto cadde nel più completo abbandono. Successivamente la rocca fu concessa in affitto a famiglie del luogo come fienile e, in una delle stanze che si affacciano sul cortile interno, si conservava, e forse anche produceva, il formaggio. Le mutate condizioni territoriali, unitamente ai gravi danni subiti dal sistema difensivo, determinarono la decadenza del castello, che fu sostituito nelle sue funzioni doganali dapprima da Tor Boacciana (secolo XII°) ed in seguito da Tor San Michele. Quest'ultima, terminata nel 1568 da Giovanni Lippi, subentrato nella direzione dei lavori a Michelangelo Buonarroti, sostituì il castello di Giulio II° quale presidio fortificato del Tevere. Nei secoli successivi l'autorità pontificia intervenne con opere di ordinaria manutenzione fino al 1736 quando Pio VI°, nell'ambito di un vasto piano di bonifica, finalizzato allo sfruttamento delle saline, restaurò i danni che la rocca aveva subito nel corso dell'occupazione spagnola.
La sistematica attività di scavo nella città romana determinò, prima sotto Pio VII° (1800-1823) e poi sotto Pio IX° (1846-1878), lavori di adeguamento all'edificio che, nel 1804, fu utilizzato per dare “asilo ai condannati addetti allo scavo e ai soldati che loro facevano la guardia”, poiché iniziò in quel periodo lo sfruttamento dei galeotti per l’effettuazione dei lavori inerenti gli scavi archeologici. Se la cosa poteva essere vantaggiosa economicamente, vista la gratuità della mano d’opera, non lo era ai fini della conservazione del bene stesso, poiché l’alloggiare guardie e forzati stravolse la funzione originaria dei locali interni del monumento. Nella seconda metà dell’Ottocento ebbero inizio alcuni lavori di restauro e Francesco De Sanctis approvò la destinazione del castello a nuovo "Museo Ostiense", che doveva raccogliere i reperti degli scavi di Ostia Antica. In seguito il materiale fu trasferito nel Museo Nazionale Romano. Nel 1908 fu realizzato all’interno della rocca un "Antiquarium" di sei sale. Tra gli anni 1938 e 1940 i materiali furono trasportati nel "Museo del Casone del Sale" e per la rocca iniziarono veri e propri lavori di restauro guidati da Italo Gismondi, con l’abbattimento di tutto ciò che era “moderno”, per riportare il monumento alle strutture originali. Nel 1964 la Soprintendente Squarciapino volle che al primo piano degli appartamenti papali fosse allestito un museo per illustrare la storia del monumento. Per ulteriori restauri e studi, negli anni ’80 il monumento fu chiuso per riaprire negli anni ’90. Ora è aperto al pubblico e in parte visitabile, inoltre ospita il "Museo delle Ceramiche", rinvenute all’interno del borgo e nell’area circostante.

Foto da Virgilio Mappe

Come detto il borghetto di Gregoriopoli è attualmente racchiuso nella cinta muraria del castello di Giulio II° ed è inoltre formato dal suo fossato, dalla Chiesa di Santa Aurea, dall’Episcopio, la sede che fu del Vescovo di Ostia, e dalle tre brevi serie di casette a schiera. La Diocesi di Ostia fu, nei secoli passati, importantissima perché fu la prima fra le “suburbicarie”, e seconda per importanza solo a quella di Roma, tanto che ben dodici Vescovi di Ostia sono stati eletti al soglio papale. Al vescovo di Ostia spettava la prerogativa di consacrare il vescovo di Roma. Perciò gli spettava il diritto del Pallio, una striscia di stoffa di lana bianca atta ad avvolgere le spalle e che rappresenta "la pecora che il pastore porta sulle sue spalle come il Cristo", quindi simbolo del compito pastorale di chi la indossa. Il pallio divenne infatti il segno distintivo nei paramenti degli arcivescovi, che lo ottenevano per concessione del Papa, e fino al IX° secolo era esclusivamente indossato dal Pontefice come simbolo del "Buon Pastore" (le due strisce terminali di seta nera che lo caratterizzano simboleggiano gli zoccoli della pecora) e insieme l'agnello crocifisso per la salvezza dell’umanità perduta; questo spiegherebbe il perché sia intessuto in lana.
La Chiesa di Sant’Aurea, sorta nel IV° secolo come basilica cimiteriale (recenti scavi hanno riportato alla luce strutture di un edificio funerario del I°-II° secolo, riutilizzato poi, tra il IV° ed il V° secolo con sepolture in terra coperte da tegole), è intitolata a Sant’Aurea, figlia di un nobile romano che in questa zona possedeva dei terreni.
Aurea era di fede cristiana e continuò a seguire la parola di Gesù nonostante le persecuzioni che in quei tempi i cristiani dovettero subire dai Romani. Oltre ad aver subito le fustigazioni cui i cristiani vennero crudelmente sottoposti, a lei venne addirittura amputato un seno, ma ciò non le impedì di continuare a professare la sua fede in Dio. A questo punto venne uccisa, affogata in mare. La tradizione la vuole martirizzata sotto Claudio il Gotico attorno al 270-280. Aurea, vista la sua morte, è considerata la protettrice dei naviganti, assieme a Santa Lucia, che “indica la strada attraverso la luce”.
La chiesa è stata probabilmente costruita, nella stessa epoca del castello, sui resti di una precedente costruzione sacra ed ha successivamente assunto il ruolo di cattedrale, cosa confermata dalla presenza, nella navata sinistra, di un repositorio per la custodia degli “olea sacra”, distintivi le cattedrali, attribuibile a scuola cosmatesca del XII°-XV° secolo.
Al di sotto dell'ambiente centrale un ossario costituisce il primo cimitero della comunità romagnola che dal 1884 intraprese i lavori di bonifica degli stagni di Ostia, Fiumicino e Maccarese.
A questo periodo risale il toponimo, dato alla chiesetta, di Sant'Ercolano, presumibilmente martirizzato insieme a Sant’Aurea nel 283 e sepolto nelle vicinanze, nella zona considerata la più grande necropoli di età imperiale. Accanto all'altare della chiesa c'è una targa riportante il nome "Aurea", in memoria dell’incrollabilità della fede della martire.
La chiesa, di architettura paleocristiana, a navata centrale e con due navate minori laterali, precedentemente dedicata a Santa Monica, la madre di Sant’Agostino, aveva orientamento opposto a quello attuale e sorgeva lungo su una strada basolata, ancora visibile nell’adiacente "Parco dei Ravennati" (così denominato perché intitolato alle centinaia di braccianti provenienti in gran parte da Ravenna e dall’intera Romagna per bonificare la zona paludosa che circondava Ostia), e fu “ruotata” nella posizione attuale dal cardinale Giuliano Della Rovere.
Ripetutamente restaurata nel corso dei secoli, è caratterizzata da un interno semplice in cui sono conservate alcune iscrizioni relative al culto di Sant’Aurea ed a quello di Santa Monica.

TRIPPA ALLA ROMANA

2009-10-06T17:20:00.007+02:00

Finalmente torno su questi schermi con una classicissima ricetta romana: la trippa al sugo.

La trippa è una "frattaglia" bovina costituita da diverse parti dello stomaco (rumine, foiolo, reticolo). Generalmente si trova in vendita, in barattolo, già precotta ma è sempre stato un alimento "povero", di quei tagli di carne destinati al consumo da parte del popolino romano: i ricchi, infatti, potevano permettersi o propendevano per ben altri tagli, magari, in fin dei conti, anche meno gustosi e saporiti della trippa, della pajata o della coratella (per non parlare della coda).

Nelle trattorie romane, e più generalmente laziali, il giorno deputato al consumo della trippa era istituzionalmente il sabato. Anzi, tradizione vuole che, eccetto in periodo di Quaresima, il menu della settimana romana fosse così "stabilito":

lunedì brodo e bollito;

martedì polpette alla romana (che un tempo si facevano utilizzando la carne del bollito);

mercoledì frattaglie e coda (in quanto il mercoledì, con il sabato, era il giorno del macello dei bovini);

giovedì gnocchi (generalmente di semolino, in previsione del venerdì di magro);

venerdì (giorno dedicato alla penitenza, anche in cucina) baccalà (spesso con i ceci, tanto che ancora oggi le salsamenterie ed i banchi dei mercati sono soliti, il venerdì, esporre un cartello con su scritto "oggi baccalà e ceci ammollati") oppure, in inverno, minestra di arzilla (un tipo di razza) con broccoli;

sabato trippa (le carni di maggior pregio, macellate il sabato, erano destinate alle famiglie nobili e benestanti; quindi il popolo si accontentava degli scarti, il cosidetto "quinto-quarto": animelle, rognoni, pajata, trippa, coda, corate... alla fine dei conti praticamente il meglio...);
Mentre la domenica ci si poteva concedere un po' di carne o della pasta.

Per lessare la trippa:

1 cipolla

3 o 4 chiodi di garofano

un paio di foglie di lauro

una costa di sedano

una carota

due rametti di menta romana.

Per 4 persone:

600 gr di trippa già cotta
mezza cipolla
600 grammi di pomodori pelati
olio extravergine di oliva
foglie fresche di menta romana
pecorino grattugiato
peperoncino

1/2 bicchiere di vino bianco
sale

(opzionali: una carota ed una costa di sedano)

Se non si ha già la trippa precotta lessarla insieme alla cipolla, i chiodi di garofano, le foglie di lauro, il sedano, la carota e due rametti di menta romana.

Una volta lessata farla a striscioline larghe circa 2 centimetri.

Il soffritto, preferibilmente in un tegame di coccio, va fatto con un paio di giri d'olio extravergine di oliva, mezza cipolla tagliata finemente (volendo, la carota, il peperoncino ed il sedano), facendo rosolare il tutto per un paio di minuti.

Quando la cipolla inizia ad imbiondire aggiungere il mezzo bicchiere di vino bianco e la trippa. Dopo un paio di minuti aggiungere i pomodori pelati, schiacciati con una forchetta, ed il loro sugo; regolare di sale e far cuocere a fiamma bassa per una quarantina di minuti, mescolando ogni tanto, a pentola coperta. Quasi a fine cottura io aggiungo alcune foglie di menta romana.

La trippa va servita calda con qualche fogliolina di menta ed una abbondante grattugiata di pecorino romano.

Inutile dire che ci si deve munire anche di una notevole quantità di pane perchè la cosa più gustosa è la "scarpetta" nel sugo.

Scusate per la qualità della foto: il vapore della trippa bollente ha appannato un po' l'obiettivo ed ho dovuto contrastare i colori.

SINGING IN THE RAIN IN ROME

2009-02-03T16:21:00.003+01:00

Passeggiando per Roma sotto la pioggia di gennaio....

....meritava un paio di foto.

Piazza della Bocca della Verità

Saliamo sul Campidoglio (dopo aver ammirato questa "porta sul nulla") Da qui possiamo godere di un panorama mozzafiato, con i colori che la pioggia rende ancora più indimenticabili Scendiamo a Piazza Venezia, dove ci sorprende un temporale allucinante, ma che ha il pregio di farci assistere ad uno spettacolo mozzafiato: due splendidi arcobaleni paralleli......

Il colore del cielo cambia in continuazione ed in pochissimi secondi: perfettamente sgombro di nubi e celeste.... cipria.... grigio scuro......

Da Piazza Venezia andiamo all'Argentina ed al Pantheon
Per arrivare poi in Piazza Navona, oramai dopo il tramonto
Allunghiamo il giro fino al Ghetto

E questo è il presepio di Santa Barbara dei Librari (che riproduce la chiesetta stessa e la piazzetta in cui sorge)

CUCINA ROMANA: POLPETTINE DI NEONATA

2009-02-03T11:17:00.004+01:00

Altra delizia che si puù gustare nei primi tre mesi dell'anno sono le "polpettine di neonata".

La "neonata" cui mi riferisco è ovviamente il novellame di pesce (generalmente sarde, ma anche di altri pesci quali pagello o triglie), un delizioso quanto raro alimento che si può trovare nei primi due o tre mesi dell'anno (poi parte il fermo biologico e non è più possibile, per legge, pescarne).

I pescetti di neonata hanno una consistenza impalpabile, gelatinosa, e vanno preferibilmente preparati appena comprati, in quanto facilmente deperibili: il giorno dopo potrebbero essere già ridotti ad una mappazzetta melmosa.

La neonata si può preparare preferibilmente in due modi: mettendola in uno scolapasta a maglia fitta ed immergendola un paio di minuti in acqua bollente e poi condendola con olio (buono !), uno spicchio d'aglio ed un po' di prezzemolo tritati finissimi, succo di limone ed un pizzico appena di sale e di pepe. Io la preferisco, invece, trasformare in sfiziose polpettine: personalmente faccio parte della scuola di pensiero che la neonata non vada lavata (per non rovinarla e non toglierle sapore) ma gli eventuali piccoli frammenti di alga che si possono trovare nella "mappazza" di pescetti si possono eliminare con le mani. Per 500 grammi di neonata si aggiungono due cucchiai di farina ed uno di pan grattato (fino), un piccolo spicchio d'aglio (tagliato finissimo) e del prezzemolo, tritato anch'esso. Alcuni aggiungono anche un uovo, cosa che io non faccio per non alterare il sapore delicato del pesce (non aggiungo neanche sale e pepe). Dopo aver ben amalgamato il tutto, man non con troppa foga, vista la delicatezza dei pescetti, con due cucchiai (o cucchiaini, se si vogliono ricavare polpettine ottime per un antipasto) si fanno delle quenelles, che poi, schiacciate leggermente, si friggono in olio fondo per un paio di minuti per lato. Si mettono a scolare e si servono ancora tiepide con un buon Chardonnay (o un Frascati secco).

ROMA CURIOSA - SANTA BARBARA DE' LIBRARI

2009-01-20T09:13:00.002+01:00

Ed ora uno degli angoli di Roma che più amo.

Percorrendo, da Campo de Fiori, il primo tratto di Via de' Giubbonari, sulla sinistra si incontra il piccolo "Largo de’ Librari". Proprio qui, incastonata tra due palazzi di origine settecentesca, è la piccolissima chiesa di Santa Barbara de' Librari, un tempo conosciuta anche come Santa Barbara alla Regola (dal nome del Rione).

Santa Barbara de' Librari

Santa Barbara, vissuta nel III° secolo e (secondo l'immancabile leggenda) giovane di particolare bellezza, a causa della sua fede cristiana fu perseguitata ed addirittura decapitata dal padre, che subito dopo il truce atto morì colpito da un fulmine. Per questo la santa è considerata la protettrice degli artiglieri, artificieri, minatori, vigili del fuoco e di tutti coloro che sono esposti ad una morte improvvisa. E' inoltre la Patrona della Marina Militare Italiana.

La chiesetta, che risale al X° secolo, è stata costruita sui resti di un'antica e piccola cappella edificata nel VI° secolo nell'emiciclo del Teatro di Pompeo. Un'iscrizione situata sulla parete interna sinistra dell'edificio attesta che la chiesa "appartenne" a Giovanni Crescenzio il quale, dopo aver ucciso papa Giovanni XIV° ed imposto ben tre antipapa, fu catturato e decapitato a Castel Sant'Angelo dalle truppe imperiali di Ottone III°.
Restaurata una prima volta nel 1306, fu consagrata ed eletta a titolo cardinalizio nei primi anni del 1500, titolo poi abolito da Papa Sisto V° alla fine del secolo stesso; successivamente fu assegnata da Clemente VIII° ai Padri Gesuati; poco dopo, nel 1601, venne affidata dallo stesso papa all'Università dei Librari, fondata l’anno precedente: da qui il nomignolo "dei Librari" e il titolo di San Tommaso d'Aquino e San Giovanni di Dio, protettori della categoria. La chiesa, a croce greca con 4 piccole cappelle, si arricchì di affreschi, di un oratorio e delle reliquie di numerosi santi, rinvenute successivamente all'interno di una cassetta di piombo sotto l'altare maggiore: il numero delle reliquie ed il fatto di essere stata investita del titolo cardinalizio testimoniano l'importanza che la chiesa, pur così minuta, ebbe fin dal Medioevo.
Nel 1634, un violento incendio distrusse un edificio attiguo alla chiesa: si venne così a creare lo spazio occupato dall’attuale piazzetta. Nel 1688 fu di nuovo completamente restaurata, a spese del libraio fiorentino Zenobio Masotti, dall’architetto Gaetano Bonoli, mentre la facciata barocca, caratterizzata da stucchi bianchi, è opera di Giuseppe Passeri. Nel 1878 la Confraternita dei Librari si sciolse e la chiesetta venne sconsacrata ed adibita per molto tempo a magazzino, probabilmente per le merci del vicino mercato, mentre tutti i suoi ornamenti più importanti furono trasferiti nella vicina chiesa di San Carlo ai Catinari.

L'importanza delle confraternite, a Roma, costituì uno dei fondamenti della vita religiosa e sociale della città: infatti esse spesso contribuirono al patrocinio delle attività artistiche, a scopo devozionale e di abbellimento delle chiese. I costumi ed i paramenti multicolore indossati nelle processioni e nelle festività fanno parte dei repertori di immagini tipiche di Roma fino a circa il 1950.
L'ultimo restauro della chiesa, e la sua riapertura, risalgono a pochi decenni fa.

La facciata, come detto opera di Giuseppe Passeri, è caratterizzana, nell’ordine inferiore, dal portale sormontato da un timpano curvilineo, ornato dalla testa di un angioletto e fiancheggiato da due colonne. Ai lati del portale due finestrelle ornate da un motivo a conchiglia e, sotto la finestra di destra, un'iscrizione in latino, datata 1638, che fa sapere che il 22 Febbraio di quell'anno l'Università dei Librari acquistò per 400 scudi l'intera area della piazza che fa da cornice alla chiesa.

La facciata di Santa Barbara de Librari

Nell’ordine superiore, coronato da un timpano triangolare, nella nicchia è collocata la statua di Santa Barbara, opera d’Ambrogio Parisi.

Particolare della statua di Santa Barbara

All'interno la volta sopra l’ingresso è affrescata con un dipinto di Luigi Garzi raffigurante la "Gloria di Santa Barbara" mentre, proprio sopra il portale d'entrata, è l'organo.

La Gloria di Santa Barbara

L'entrata con la "cantoria" e l'organo del '600

Nella prima cappelletta è una immagine antichissima di Maria Vergine con il Bambino San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo, mentre nel resto della chiesa si possono ammirare numerosi affreschi di Luigi Garzi che rappresentano San Francesco, Sant’Antonio da Padova, San Filippo Neri, e Santa Teresa.

Gli altari sono in stucco veneziano del '600 mentre l’altare maggiore è intarsiato in madreperla, avorio, agata ed altre pietre. Sull’altare è posto il quadro, dipinto dal Garzi, raffigurante "Santa Barbara in adorazione del Cristo Risorto".

L'altare e particolare del quadro di Santa Barbara in adorazione del Cristo Risorto

Particolare della lunetta e della volta sopra l'altare maggiore

Sul transetto destro è posta la Cappella del Crocefisso, un'opera lignea del 1300 raffigurante la Madonna e San Giovanni ai piedi della croce, sempre dipinte dal Garzi.

Sempre in Largo de' Librari merita senz'altro una visita anche una delle istituzioni storico-gastronomiche di Roma: il FILETTARO. E' un piccolo locale nel quale dalle 17 alle 23 si possono gustare, seduti a piccoli tavoli o take away, degli eccelsi filetti di baccalà: la caratteristica di questo locale, che ricalca la fisionomia delle antiche "fraschette" (le Hostarie nelle quali ci si poteva portare il cibo da casa ordinando soltanto il vino, cfr il post precedente) consiste nel fatto che vi si possono mangiare soltanto filetti di baccalà fritti, pane burro e alici, puntarelle alla romana e pochissime altre cose... tutti alimenti derivanti dalla cultura popolana e poverissima di Roma. In fin dei conti un luogo fuori dal tempo, dove ritrovare i veri sapori di Roma, che si distingue tra negozi di abbigliamento e bigiotterie che caratterizzano Via dei Giubbonari.

Le due gentilissime signore in cucina si sono mostrate subito prontissime a regalarci qualche attimo della loro attività, e per questo le ringrazio ancora.

La particolarità che rende famoso a Roma "il filettaro" consiste nel fatto che i grandi filetti di baccalà vengono (a ciclo continuo ed a centinaia ogni giorno) ricoperti di una pastella di acqua, farina e sale e tuffati in un grande padellone di alluminio a bordo alto per la prima frittura. Vengono poi tolti, dopo un paio di minuti, e messi ad asciugare su di un piatto che lascia cadere in una pentola sottostante l'olio in eccesso. Dopodichè vengono rituffati in una padella di ferro per la seconda frittura, che li rende ancora più croccanti e goduriosi. Come già accennato, il menu del filettaro è perfetto per accompagnare un fritto di cotal portata: a parte gli "antipasti" consistenti, per lo più, in un nostalgico "pane burro e alici", sottoli e salumi, in accompagnamento ai filettoni di baccalà si possono prendere insalata verde, puntarelle, pinzimonio in base alla stagione, oltre ad un onesto vino della casa.

Il fatto che, durante la nostra ultima visita, il locale fosse senza corrente elettrica ha fatto si che i filetti al nostro tavolo siano spariti in modo "misterioso e furtivo" in pochi secondi. In realtà la penombra ha permesso di scattare fotografie molto "intime" e romantiche. Il "filettaro" a Roma è un'istituzione da decenni, se non erro fin dagli anni '50, oltre che una tappa immancabile dopo aver visto un bel film al cinema Farnese, a Campo de Fiori, o aver passeggiato nei dintorni di Piazza Navona.

Passaggio nella pastella

e subito nel padellone per la prima frittura

poi si mettono a scolare per un minuto abbondante

e via con il secondo veloce bagno in olio bollente

Il risultato finale è notevole

FONTI:

"Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture esposte in Roma", di Filippo Titi - stampato da Marco Pagliarini in Roma 1763

CUCINA ROMANA: LE COPPIETTE

2008-10-06T17:16:00.006+02:00

Le coppiette sono delle strisce di carne, lunghe da 10 a 20 centimetri e spesse da 1 a 2, che vengono condite con sale, spezie e peperoncino, e fatte essiccare ed aromatizzare per circa due mesi. Originariamente venivano servite dagli osti, come le olive o le "fusaje" (i lupini), nelle fraschette e nelle osterie romane per incrementare la sete degli avventori, ed erano fatte con carne di cavallo o di asino. Dalla metà del 1800 si iniziò a produrle anche con carne ovina mentre attualmente, invece, sono prodotte per lo più con la coscia del maiale (anche se le più caratteristiche e saporite sono sempre quelle di cavallo).

Le coppiette di cavallo

Durante una gita ai "castelli romani", soprattutto d’estate in cerca di fresco, mangiando in una fraschetta di Ariccia o di Frascati, le coppiette sono una immancabile apertura. Le fraschette sono da sempre il punto di vendita istituzionale del vino sfuso e già nel ‘700 erano frequentate dai “fagottari” romani durante le famose “gite fuori porta” o le “ottobrate”. Fornivano soltanto il posto a sedere ed il vino, e spesso erano prive di cucina: per questo gli avventori si portavano da casa il classico “fagotto”, fatto con una tovaglia o una semplice pezza di stoffa annodata, nella quale erano riposte le pietanze cucinate in casa: in genere insalatiere con zuppe di legumi o pasta e fagioli, salumi, formaggi, frutta e pane.

Negli ultimi decenni anche le fraschette dei castelli romani si sono “evolute” e, continuando a fornire il coperto ed il vino della casa, hanno iniziato a proporre anche antipasti (appunto salumi, formaggi, verdure grigliate, sott’olio o sott’aceto, olive condite) ma anche primi piatti come la Gricia, Cacio e pepe, Amatriciana, Carbonara, le fettuccine (o pappardelle) con ragù, sugo di castrato oppure di lepre o di cinghiale. A tutto questo ben di Dio faranno seguito (spesso non è previsto alcun secondo, vista la quantità degli antipasti e della pasta) le immancabili ciambellette al vino con la "Romanella" (un vino frizzante e “traditore”, dolce o secco, rosso o bianco.

Il termine “fraschetta” ha origine in una delle due seguenti definizioni: probabilmente il loro nome deriva dal fatto che ci si sedeva all’aperto sotto un pergolato, una “frasca”, appunto, anche se alcuni etnografi affermano che il termine deriva direttamente dal nome dall'antico borgo di "Frascata", l’attuale Frascati, così chiamato perché nel Medioevo i boscaioli di Tusculum vi costruirono capanne di "frasche". Fatto sta che fin dal 1700 le fraschette erano riconoscibili perché sull’uscio veniva affissa una frasca, cioè un ramo, di ulivo, ma anche di vite o di altre piante. Praticamente una rudimentale insegna. Nella maggior parte dei casi ci si sistemava su grandi tavoloni all’esterno, sedendo su panche di legno o su mastelli e caratelli capovolti (ma spesso anche sdraiandosi sul prato adiacente il locale), poiché l’interno era una vera e propria cantina, con grosse botti lungo le pareti. Il "fenomeno" delle fraschette attira soprattutto folle di giovani, poichè che con pochi euro si può mangiare un bel piatto di pasta “ignorante” in un luogo molto informale, visto che l’apparecchiatura della tavolata, quando c’è, consiste in un foglio di carta a mo di tovaglia.

Fin dagli anni Ottanta sono attive ad Ariccia molte fraschette, almeno una dozzina, mentre a Frascati soltanto negli ultimi 10 anni ne sono state riaperte alcune, anche se con ambizioni più "alte". Ricordo, qualche anno fa, la presenza di una o due fraschette anche a Marino e, addirittura, a Nettuno, a due passi dal mare. E proprio Ariccia ha oramai soppiantato Frascati come “patria” della fraschetta, oltre che della porchetta, tanto che nelle sere estive e nei fine settimana, ma specialmente durante il periodo della "Sagra della Porchetta", il cui momento culminante è il passaggio, per le vie del borgo, del carro con la distribuzione gratuita di panini, il traffico da Roma intasa la Via Appia Nuova e la Tuscolana.

Proprio la porchetta vanta origini risalenti a ben 3.000 anni fa, quando il popolo dei Prisci Latini si riuniva ogni anno in una grande festa e offriva in sacrificio maiali e cinghiali al dio Marte. Infatti nei pressi della cittadina di Ariccia, circondata da boschi di querce e castagni, erano numerosissimi i suini allo stato brado; di qui l’abitudine, per gli abitanti, di consumare carne di maiale cotta allo spiedo. Negli ultimi anni, a seguito della nascita di tante tipologie e denominazioni, e per la tutela del prodotto territoriale, i diversi produttori di porchetta, della zona di Ariccia e dei castelli romani, si sono riuniti in un vero e proprio Consorzio di Tutela, anche se ogni produttore continua a custodire gelosamente la propria ricetta segreta. Di base, però, il maialino, rigorosamente sotto l’anno di vita, è preparato allo spiedo dopo essere stato aromatizzato con sale, pepe, aglio, finocchio selvatico ed altri aromi, variabili per genere e quantità da produttore a produttore. Tipico cibo da companatico, immancabile nelle feste di paese o durante la preparazione casalinga dei pomodori o la vendemmia, che notoriamente coinvolgono tutta la famiglia riunita, la porchetta, da mangiare rigorosamente tra due fette di pane casereccio dopo averla leggermente riscaldata per farne sciogliere il grasso e renderla ancora più gustosa, si trova, oramai, anche nei supermercati di ogni città.

Tornando alle “coppiette” non possiamo esimerci dal ripetere che, originarie della Ciociaria (ed in particolare dei paesi di Guarcino e Vico nel Lazio), la loro principale “funzione” era quella di incrementare la sete degli avventori delle osterie, con il conseguente aumento di consumo delle “fojette”, le caraffe da mezzo litro in cui veniva servito il vino sfuso (i diversi contenitori in cui era servito il vino, si distinguevano, in base ad un preciso editto papale, promulgato il 15v Luglio 1588 da Papa Sisto V°, per le diverse capacità ed i relativi nomi erano: "Er Barzilai" (2 litri - termine derivato dal cognome di un politico romano di fine '800, Salvatore Barzilai, che, in campagna elettorale, era solito offrire ai possibili elettori grandi quantità di vino), "Tubo" o "Tubbo" (1 litro), "Fojetta" (mezzo litro), "Quartino" (un quarto di litro), "Cirichetto" (un quinto di litro) "Sospiro" o "Sottovoce" (un decimo di litro, equivalente ad un bicchiere). Pur avendo una commercializzazione sicuramente inferiore a quella della porchetta le coppiette sono ancora un “piatto forte” nella ristorazione di Ariccia e dei castelli romani ma anche in alcuni comuni della provincia di Frosinone.

Coppiette di maiale (più rosse rispetto a quelle quasi marroni di carne equina)

A differenza di quelle originarie, fatte come detto con carne equina, le coppiette “moderne” sono perlopiù di coscia di maiale, mentre non si producono praticamente più con carne ovina. Le strisce di carne, di cavallo o asino (o più recentemente di maiale), vengono condite con sale, peperoncino e spezie (spesso finocchio selvatico e rosmarino), quindi infilzate con spaghi e canapa a due a due e messe a stagionare per circa due mesi dopo essere state sottoposte ad un processo di affumicatura (una volta si mettevano direttamente nei camini delle case); questo tipo di preparazione si rendeva necessario per poter essiccare la carne e potersela portare dietro mentre ci si recava nei pascoli con le proprie greggi: era un cibo povero, sostanzioso e saporito, che ben si accompagnava ad una fetta di pane casereccio e ad un, immancabile, fiasco di vino.

I moderni procedimenti industriali prevedono che vengano cotte per circa 40 minuti in appositi forni (una volta venivano cotte nei forni a legna) e, dopo aver eliminato il liquido di cottura ed il grasso in eccesso, colato con la prima cottura, si procede ad una nuova infornata, di circa un’ora. Una volta tolte dal forno di lasciano asciugare anche per uno o due giorni e poi, legate a due a due, vengono poste a stagionatura per circa sessanta giorni (anche con una eventuale affumicatura, soprattutto per quelle di carne equina). Una preparazione alternativa, ma alquanto rara, delle coppiette consiste nel porle quattro o cinque giorni sotto vino, mettendole poi ad essiccare per circa mezza giornata e procedendo alla successiva stagionatura, con o senza affumicatura, per circa due mesi ad una temperatura di circa 12-14 gradi.
A Marcellina, in provincia di Roma, nella prima decade di Maggio si svolge la Sagra delle Coppiette.

Fotografie tratte da Internet